• Продолжаем ретроспективу отчетов. :biggrin:

    С удивлением обнаружил, что по Иордании на форуме НГС нет ни одного (!) отдельного топика. :dnknow: Вроде страна-то весьма туристическая и раскрученная. Пусть и, по большей части, «силами» Индианы Джонса, и в объеме одной только Петры.
    Что ж восполним пробел.:миг:

    Идеи поехать в Иорданию – не вообще, а именно в 2012 году – у меня не было. После серии ближневосточных путешествий (Марокко хоть и Северная Африка, но из той же арабо-мусульманской оперы) хотелось уже сменить картинку, т.к. впечатления начали сливаться и тускнеть.

    Был выбран Кипр, куда мне удалось урвать довольно дешевые билеты украинской а/к Aerosvit. Однако, оная доблестная а/к провернула финт ушами, и за месяц до вылета уведомила меня, что стыковка в Киеве «слегка так увеличивается» (надо думать, исключительно для того, чтобы я точно не опоздал на стыковочный рейс) – с 2 часов до… 3 суток.
    При всём моем уважении к прекрасному городу Киеву, как минимум, я там уже был и много чего видел. Посему провести в нём еще 3 (к тому же, зимних) дня в мои планы совершенно не входило. О чем я и уведомил Aerosvit. Справедливости ради – деньги за билет вернули полностью.

    Но! До поездки 1 месяц, а период самый ажиотажный – НГ, куда народ закупает билеты чуть ли не сразу после предыдущего НГ. Соответственно, с дешевыми предложениями было, мягко говоря, не густо.
    Посмотрел, подумал… О! Наш родной и горячо заботящийся о безопасности своих пассажиров Аэрофлот открыл акцию по продаже очень дешевых билетов… в охваченную огнем гражданской войны Сирию.

    В саму Сирию мне, конечно, не надо – и не по причине (без)опасности, а потому что я там уже ВСЁ видел. Но из Сирии можно легко и быстро добраться по земле в Иорданию.
    Полистал awd, почитал резидентов на предмет реальной (а не СМИшной) обстановки в Сирии – «всё спокойно, недобитые бандиты скоро будут окончательно ликвидированы» (на декабрь 2011 года, эх...).
    Решено! Еду в Иорданию.:улыб:

  • Период поездки – 30 декабря 2011 года – 08 января 2012 года.

    Авиабилеты – Москва-Дамаск-Москва а/к Аэрофлот - 9643 рубля.

    Виза – оформляется на границе.

    Курс обмена – 1$ = 0,7 иорданских динара (JD), или примерно 1 евро = 1 JD (т.е. 1 JD = 42 RUR).

    Путеводители – LP + «Иордания» Анхар Кочневой из «Иорданского клуба».
    Увы, путеводитель от Анхар разочаровал. Думал у неё, прожившей в этой стране хрен знает сколько лет, можно будет почерпнуть действительно что-то эксклюзивное. А там те же банальности, к-е есть в любом неспециализированном путеводителе и ориентация на пакетный туризм (вместо описания маршрутов общественного транспорта – «добраться на общественном транспорте очень сложно, лучше заказать такси, поехать на арендованном автомобиле или с водителем от туркомпании») :безум: .

  • 1 день. 30 декабря. Москва – Дамаск – Амман.

    Москва-Дамаск.


    Думаете, кого-то испугала ситуация в Сирии? Как бы не так. Нашего человека никакими войнами не остановишь – самолёт был забит под завязку.

    За прошедший с моего предыдущего визита в Сирию год произошли изменения в порядке прохождения пограничного контроля. Теперь при въезде и выезде берут отпечатки пальцев – больших на обеих руках. Но на лёгкости получения визы это никак не сказалось.
    Фактически мне нужна была транзитная виза Сирии, но чтобы не заморачиваться объяснениями (тем более, что подтвердить транзит нечем – иорданской визы у меня нет, билетов на транспорт тоже), я просто указал в миграционной карте какой-то отель. Сканало без проблем.

    Мужик в обменнике встретил меня, как родного – дорогой, как же мы тебе рады, добро пожаловать, конечно можно деньги поменять! Видимо, всё-таки, сказывается снижение потока туристов.

    Автобус из аэропорта всё так же ходит круглосуточно. Но мне не было смысла приезжать в Дамаск ночью – ночевать я там не собирался, т.к. планировал выехать в Иорданию, как можно раньше, на первом же сервисе (общее такси).

    Увы, чудная комнатка с мягким диваном, на к-м я отлично выспался перед своим прошлым вылетом в Москву (рейс задержали на 8 часов, а в зале ожидания был дичайший дубак вследствие сквозняка из двух, постоянно открывающихся входных дверей), приказала долго жить. Вернее комната-то осталась, а вот диван бесследно исчез.
    Обшарив весь аэропорт, не нашел ниче лучшего, чем мягкий офисный стул со стоящим перед ним столом в коридоре офисной части (возможно, в рабочие часы тут сидит охранник) – на них и прикорнул. Редко проходящие сотрудники аэропорта меня не трогали.

  • В ответ на: я просто указал в миграционной карте какой-то отель
    это как? какой-то реальный отель или именно "какой-то отель"?:улыб:

  • Ну, вообще, я хотел уже по традиции указать реально существующий Syria Grand Hotel (в к-м останавливался в свою первую поездку в Сирию). Но забыл, как он точно называется, и написал что-то типа Hotel Syria Grand.

    Всё равно ж никто не проверяет - бюджетных отелей в Дамаске тьма. Вокруг площади Марже гуляешь - сплошные вывески "Hotel".

  • Дамаск-Амман.

    Собственно Дамаск при поездке «туда» я и не увидел. Приехал на бывший автовокзал Барамке, сразу сел в маршрутку до каража Самария.
    Маршрутка отправляется от ближайшего перекрестка – назад и вправо относительно движения аэропортовского автобуса (если кому-то эти знания в ближайшее время понадобятся…).

    На входе в караж охранники послали меня в дальний его угол, где через еще один КПП с рамкой металлоискателя и лентой для багажа попадаешь в терминал для международного транспорта.
    У выхода из КПП стоят ряды такси (и автобусов), кучка водителей и… ноль пассажиров (впрочем, один, как оказалось, всё же сидел в машине).

    Спросил стоимость – 800 сирийских фунтов. Попытался торгануться до 600, но водитель совершенно не был настроен на торг, а диспозиция складывалась явно не в мою пользу – раннее утро, народу нет, соответственно, эта машина первая и пока единственная едет в Амман, конкуренция отсутствует.
    Еще двоих попутчиков пришлось ждать чуть ли не час.

    Между Сирией и Иорданией есть 2 наземных погранперехода – Насиб-Джабир и Дер’а-Рамта. Я выбрал первый. Переход Дер’а-Рамта более новый и современный, но тогда пришлось бы ехать через сирийские города Эзра’а и Дер’а, а они на тот момент были главными очагами сопротивления.

    На выезде из Сирии нас, естественно, никто не досматривал – че можно такого оттуда вывезти в богатую Иорданию, чтобы сирийским властям было жалко? А вот платить за выезд по земле надо – 500 фунтов.
    Платишь, получаешь квитанцию, отдаешь вместе с миграционной картой и тебе штампуют выезд.

    На въезде в Иорданию вещи слегка посмотрели. Но кроме традиционного интереса к штативу, больше ни к чему не прикапывались. Русия? – Ок, проходи.

    Получение иорданской визы еще легче, чем сирийской (хотя, вроде бы, куда уж легче?). Единственная проблема возникла – денег обменять (сбор за визу принимают только в иорданских динарах – 20 JD).
    Не, обменники на границе есть – штуки 3 минимум. Но, подозревая, что курс тут не очень, я не хотел менять много – только 50 долларов. Однако, во всех трех обменниках, не оказалось сдачи с сотки (полтинника у меня не было) или они так сказали, что её (сдачи) нет.
    Пришлось обменивать 80 (двадцатка на сдачу нашлась). А впоследствии оказалось, что курс не такой уж и страшный – 70 динар за 100$, в то время как в городе дают максимум 70,85.

    На паспортном контроле народу никого (сирийцам, я так понимаю, виза не нужна), зато сотрудников иорданской погранслужбы человек 7 и все они сбежались к окошку, где я проходил контроль. :biggrin:
    Отпечатки не брали, но надо было смотреть в камеру – сетчатку ли они сканируют или просто фотографируют. Никаких броней, билетов и т.п. не надо. Так поболтали немного, причем не с т.з. формальных вопросов, типа «цель вашего визита», а чисто из любопытства и чуть ли не хором поприветствовали меня с въездом на территорию Королевства Иордания. :agree:

  • В ответ на: а чисто из любопытства и чуть ли не хором поприветствовали меня с въездом на территорию Королевства Иордания.
    читая рассказы об иордании, я так понял, что "велкам ту джордан!" тамошний аналог "хелло мистер!" в других странах.

  • Эээ... Имеешь в виду, что используется в качестве такой "присказки" при виде каждого иностранца?

  • да, типа того. ну или может не при виде, а при контакте словесном.
    или преувеличивают и это не так распространено?

  • Хм... Да чет как-то не запомнилось такого. :dnknow:

    Уровень образованности населения в Иордании высокий, многие хорошо знают английский, поэтому при общении не ограничиваются парой заученных фраз. При этом степень "приставания" наоборот низкая - вежливый интерес есть, но без назойливости.

    Ну а на погранконтроле "Welcome to Jordan!" вполне в тему было.:улыб:

  • Амман.

    Сервисы и автобусы из Сирии приезжают (и уезжают) на старый а/в Абдали (сейчас весь остальной транспорт переместили оттуда на а/в Табарбур (он же Северный терминал, он же Новый Абдали) на дальних окраинах города), откуда я пешком дотопал до Старого города. Ориентироваться легко – чуть не на каждом перекрестке стоят указатели улиц на английском языке.

    Гостиницу я в Аммане не бронировал даже на первый день – приезжаю днем, проблем быть не должно. Их и не было, за исключением того, что в Farah Hotel, куда я зашел, не оказалось свободных синглов с общей ванной. Предложили сингл с private bathroom за 23 JD или дорм на 4 человека за 7 JD (все цены с завтраком). Выбрал дорм и не прогадал – больше ко мне никто не заселился, так что считай тот же сингл только за меньшие деньги.
    К тому же в дорме оказалось теплее (отопление в бюджетных отелях на БВ, как правило, отсутствует, что надо иметь в виду во время зимних путешествий), т.к. я залез на верхнюю кровать и врубил кондер на +30. А вот внизу было заметно холоднее. Когда на следующий день освободился сингл, и я туда переселился (его, как бы, специально для меня зарезервировали, не удобно было отказываться) – пожалел. Кровать там стоит внизу, теплый воздух от кондера не доходит, и было холодно.

    Амман (вернее его предшественник – Раббат-Аммон, столица Аммонитов, упоминаемая в Библии) был основан около 3200 лет назад на 7 холмах (я смотрю, это прям фишка такая была в древности – строить города именно на 7 холмах). Сейчас – с расширением города – он стоит уже где-то на 20 холмах (по-арабски – «джебель»), что несколько затрудняет пешие прогулки по нему.
    В греко-римские времена город назывался Филадельфией по имени одного из египетских царей династии Птолемеев – Птолемея II Филадельфа.

    Однако, несмотря на своё богатое историческое прошлое, достопримечательностей в Аммане не так много. Поэтому за оставшиеся у меня полдня, даже с учетом раннего захода солнца, я вполне успел их обойти – пара мечетей, нимфеум, римский театр (билет – 1 JD). И т.н. Цитадель (билет – 2 JD) – средоточие развалин разных времен, народов и религий (римский храм Геркулеса, византийская церковь, Омеяйдский дворец) на одноименном холме (Джебель аль-Кала’а) над городом.
    Уже когда уходил из Цитадели начался дождик – не ливень, конечно, но минут 15 покапал.

    Поужинал в разрекламированном LP ресторане Hashem. Ресторан настолько бюджетный, что я даже не сразу понял, что это он – в невзрачном переулке под открытым небом (зима, однако!) стоят столики, и снуют туда-сюда официанты (я сначала подумал, что здесь «черный» выход из какой-нить столовки).
    Ресторан заявлен, как место, где готовят только фуль, хуммус и фалафель – вкусно и дешево. Так оно и есть, подтверждаю по всем пунктам – и по ассортименту, и по цене (за вышеозначенный набор из трех блюд плюс чай – 2,5 JD), и по качеству (очень вкусно!).

    • Мечеть Короля Абдуллы I и христианская церковь

    • Римский театр

    • Вид с Джебель аль-Кала’а на театр и одеон

    • Византийская церковь

    • Рука Геркулеса

  • 2 день. 31 декабря. Джераш – Умм Кайс.

    Джераш.


    Поймал такси, сказал, что мне надо в Табарбур – ноль реакции, в Новый Абдали? – ок, поехали. Таксист, хорошо владевший английским, сказал, что правильно надо говорить «Северный терминал» (однако другие таксисты потом на это наименование никак не реагировали).
    Довез меня до автовокзала, заехал к одной платформе – спросил у водителей, нет, Джераш не сюда. Заехал к другой – вот, этот автобус едет в Джераш. Посиди пока, а я щас еще уточню на всякий случай, и скажу им, что ты мой друг, чтобы они тебе, как иностранцу, цену не накручивали.
    Всё узнал, вернулся (автобус в Джераш – 0,9 JD), я подаю ему деньги по счетчику (1,65 JD) и еще немного сверху. Нет! Зачем?? Вот же цена на счетчике! Это тебе за помощь. Ты что, не надо, ты гость, это моя обязанность помогать тебе, чтобы ты чувствовал себя хорошо в нашей стране.
    О боги, как же я нуждался в таком примере искреннего и честного гостеприимства, чтобы после развращенного туризмом Марокко, снова поверить в людей! :friends:

    Джераш (римская Гераса) это иорданский аналог Пальмиры, Апамеи, Баальбека и прочих хорошо сохранившихся римских городов – театры, тетрапилоны, триумфальные арки, колоннада, нимфеум, многочисленные храмы и церкви.
    Входной билет – 8 ДД.

    Из необычного и считающегося изюминкой Джераша – овальная площадь. Сверху, с подножия храма Зевса, смотрится очень эффектно.

    На римском ипподроме устраивают представление с парадом римских легионеров (актёров, понятно), сражением гладиаторов и собственно скачками на колесницах. Но представления строго по часам, а я попал где-то в пересменок, ждать не охота было.
    Зато в Южном театре, без всякого расписания, выступают… волынщики :eek: из оркестра иорданской армии. Вроде как, волынка это не только (или даже не столько) шотландский музыкальный инструмент, а иорданский тоже.

    • Триумфальная арка Адриана

    • Овальная площадь

    • Иорданские волынщики

    • Пропилеи (парадный проход) храма Артемиды

    • Нимфеум

  • Джераш – Ирбид – Умм Кайс.

    Один из двух минусов Иордании (о втором чуть позже) – слабая транспортная инфраструктура. Во многие пункты транспорт ходит либо по времени, но очень редко, либо по заполнению, при этом скорость заполнения очень низкая (то ли все иорданцы настолько богаты, что имеют личные автомобили, то ли они просто домоседы и редко куда-то выезжают). И ко всему прочему движение междугороднего транспорта заканчивается весьма рано.
    В полной мере я столкнулся с этим при поездке в Умм Кайс.

    Прямой автобус из Джераша туда не ходит, надо ехать через Ирбид (студенческая столица Иордании). Пришел на автовокзал Джераша, там тишь, да гладь, но нужный мне автобус стоит (0,75 JD).
    Свободных кресел еще штук 5-6, но мотор работает – ура, думаю, скоро поедем. Как бы не так. Через какое-то время водитель мотор выключил и оставшихся пятерых человек мы ждали 1,5 часа! Всё бы ничего, но надо ж приехать в Умм Кайс хотя бы за час до темноты.

    В Ирбиде два автовокзала, и автобусы из Джераша прибывают на Южный, а в Умм Кайс отправляются с Северного. Быстро доехал на местном автобусе до Северного вокзала, там заскочил в уже практически отправлявшийся автобус в Умм Кайс (1 JD). Радуюсь – хоть тут повезло, успеваю вроде.

    Разговорились с рядом сидящим мужиком. Он живет в Умм Кайсе, учился на археолога (тут мы и нашли общую тему), но работает… полицейским – нет работы для археолога (что несколько странно для страны с таким богатым историческим наследием :dnknow: ). Большой поклонник российского волейбола. :eek: При том, что волейбол в Иордании, мягко говоря, не самый популярный вид спорта.

    То, да сё – а завтра ты куда? Завтра в Петру. А ночевать в Умм Кайсе где будешь? Нигде, я седня вечером в Амман вернусь. Пауза. А на чем ты «седня вечером вернешься в Амман»? Встречная пауза – с моей стороны. Ну на чем, на автобусе через Ирбид. Так автобусы из Умм Кайса уже не ходят, последний в 15 часов идет. :eek:
    Гхм… Ну ладно, говорю, как-нибудь попытаюсь… Такси же ходит? Такси да, но если ты их не найдешь, заходи ко мне, я тебе помогу – и на ходу показал свой дом, местоположение к-го я естественно не запомнил.

  • Умм Кайс.

    Древнеримская Гадара, один из городов римского Декаполиса (торгово-экономический союз подчиненных Римской империи городов, в к-й, несмотря на название, входило порядка 18 городов, в т.ч. и Гераса (Джераш) с Филадельфией (Амман)).
    В противовес тому, что развалины Умм Кайса (вход бесплатный) сильно уступают Джерашу, в древности Гадара была куда более крупным и значимым городом – одним из ведущих интеллектуальных центров Римской империи, городом поэтов, философов и любителей развлечений.

    Выхожу из автобуса, и уже заранее понятно, что такси я не найду – городок вымер, даром, что время еще 16 часов.
    Дождик еще, как назло, зарядил приличный. И первые 20 минут драгоценного предзакатного времени я прятался в переходах Западного театра из черного базальта.

    Прогуливаясь по развалинам, параллельно присматривался к немногочисленным посетителям – надо было определиться, кому на хвост упасть, из тех, кто на своем транспорте. Вроде выбрал пару иностранцев (немцы, что ли), но в самый последний момент они куда-то пропали.
    А на площадке перед входом – никого, только одинокое такси, но оно же явно кого-то ждет. Будка охраны уже пустая (думал через них такси вызвать), информационный киоск тоже закрыт. Сумерки сгущаются во всех смыслах.

    В общем, мне исключительно повезло – из того самого такси вышел дед-водитель, сказал, что ждет туриста, к-й возвращается в Амман, и предложил меня тоже подбросить.
    И вот как бы поступил практически любой таксист в такой, по сути безвыходной для меня ситуации? Естественно, добавил бы к сумме, к-ю он получит с первого пассажира, еще и сумму со второго пассажира (причем сумма эта, наверняка, была бы «неконкурентной»).
    А дед поступил предельно честно – я с пассажиром за всю поездку (Джераш-Умм Кайс-Амман) договорился на 40 JD, такси из Умм Кайса в Амман стоит 24 JD, заплатите пополам – по 12 JD, и ему выгодно, и тебе не дорого. (Потом еще раз повторил эту формулу при подошедшем пассажире, чтобы ни у кого не было никаких сомнений).
    Отлично! Иорданские таксисты, поистине, самые честные таксисты в мире. :live:

    • Западный театр из черного базальта

    • Торговые ряды

    • Колоннада

    • Декуманус Максимус - главная улица римской Гадары

    • Базилика

  • Амман.

    Сегодня, все-таки, Новый Год. :superng: Были мысли куда-то пойти, хоть как-то отметить. Как оказалось, у пассажира такси (канадец) были аналогичные мысли. Уже когда приехали в Старый город, он стал интересоваться у водителя: «а где тут туса?». Дед сказал, что для тусы надо идти в один из дорогих отелей, типа Гранд Хайатт, Метрополь или Кемпински, где проводятся дискотеки, но это придется назад возвращаться.
    Канадец неопределенно спросил у меня – какие планы на вечер? Я так же неопределенно ответил, что хз, и в последовавшей паузе попросил высадить меня здесь. Встречать НГ с канадцем совершенно не прикалывало – смурной он какой-то, неразговорчивый. Я хоть с дедом-водителем трещал полдороги, а канадец, как сел в машину, так и просидел с каменным лицом до конца. Ну и смысл мне так сидеть с ним весь вечер? :dnknow:

    Забрел в один из баров с незатейливым названием – Jordan Bar. Довольно-таки неприметное заведение, если не знать, что он тут есть, хрен заметишь с улицы. Сел за стойку, заказал пива с солеными орехами, и таким немудрящим способом встретил НГ.:хехе:
    Напротив меня (т.е. как бы со стороны бармена??) через некоторое время уселась местная компания парней, к-е взяли на троих чекушку водки и делали из неё коктейль с Ред Буллом. :eek:
    Уже почти перед моим уходом забрела еще парочка девчонок-туристов, испуганно озирающихся по сторонам в явном сомнении, не побьют ли их тут палками.

    По телевизору шла трансляция НГ из Дубая – салют там это что-то! Блин, я такого никогда не видел, все наши салюты рядом с ним просто какой-то детский утренник с хлопушками.

    • Улица Короля Фейсала - центр Старого города

    • Коты в Иордании чумазые и пушистые :)

    • Перед воротами мечети Аль-Хусейни - вещевой рынок

    • Зимний выбор овощей и фруктов

    • Иорданская молодёжь :)

  • 3 день. 1 января. Вади Муса – Шобак – Малая Петра.

    Амман – Вади Муса.


    На 2 января у меня была назначена «стыковка» в Петре с Lugaid’ом. Маршрут, правда, из-за этого получался несколько корявый – пришлось уже на третий день пребывания ехать безостановочно через всю Иорданию (пусть это и слишком громко сказано), чтобы потом возвращаться назад.

    Вади Муса (Долина Моисея) – деревня в окрестностях Петры, процентов так на 80 состоящая из отелей. Ехать туда из Аммана 3 часа. Автобус (маленький, что-то типа нашего ПАЗика) отправляется с Южного автовокзала (он же Вахадат, такси до вокзала по счетчику - 3 JD, автобус в Вади Муса - 5 JD).

    После заселения в гостиницу (из всего многообразия я выбрал Valentine Inn за 22,5 JD), не успел еще толком подумать, где бы мне найти такси в Шобак, как на выходе из гостиницы меня догнал мужик, заговорщицким шепотом предложивший свои услуги (типа, он в этой же гостинице работает таксистом, но со мной поедет «мимо кассы»).

    Договорились насчет Шобака (долго торговались за каждый динар). Я без особой надежды поинтересовался – а есть ли какой-то шанс успеть еще и в Малую Петру до захода солнца? Само собой водитель уверил, что успеем без проблем, как раз к закату приедем – будут красивые виды. Еще раз поторговались, всеми правдами и неправдами я выбил цену в 19 JD, и поехал вполне собою довольным (водитель, впрочем, тоже).

    • Автобус в Вади Муса - не спим только мы с

  • Шобак.

    Крепость в Шобаке была построена в 1115 году по приказу и при личном участии короля крестоносцев Балдуина I, за что и получила свое название – Монреаль (Mont Real – Королевская гора). В 1189 году после 18-месячной осады была захвачена армией Салах ад-Дина.

    Вход бесплатный. При этом, на входе всё равно сидит смотритель, к-й записывает посетителей в журнал – кто и откуда (из какой страны) – собирают статистику посещений, чтобы потом установить цену.

    Крепость расположена на высоком холме (издалека очень эффектно выглядит :live: ), за счет чего продувается всеми ветрами со страшной силой – меня там временами чуть не сдувало. Поэтому к краю стен я старался не подходить.
    Довольно сильно разрушена, но интересные фрагменты всё равно есть. Одно из таких интересных и интригующих мест – туннель в 375 ступенек, ведущий далеко-далеко вниз, «в преисподнюю» (по факту – к созданному крестоносцами подземному резервуару пресной воды). И ведь у меня даже был предусмотрительно взятый на такой случай фонарик. Но…:хммм:

    Попробовал я первый раз. Через 30 ступенек вход в туннель полностью закрывается нависшим сводом – туннель идет чуть ли не вертикально вниз, сзади темнота, впереди мало того, что темнота, так и еще и неизвестность.
    Спустился осторожно еще на 10 ступенек, тщательно освещая их фонариком. Клаустрофобией я никогда не страдал, но, блин, страшно – фиг его знает, че там впереди. А вдруг вода поднялась? Ща оступлюсь, загремлю вниз и в воду. И никто даже и не узнает, что я там, не вытащит – из глубины 375 ступенек я всяко не докричусь (тем более, что в крепости народу раз-два и обчелся).
    Погулял по крепости. Не, думаю – как так, приехал сюда, и не спущусь вниз по туннелю? Да ну че там страшного, фонарик же есть! Шаг за шагом спокойно спущусь.
    Пошел еще раз. Те же 30 ступенек, так же свод закрывает вход и свет… Да ну вас на фиг с вашим туннелем! :biggrin: Сгину же тут безвозвратно.

    В общем, пожалел, что был в Шобаке один. С кем-то еще я бы рискнул.

    • Крепость Монреаль

    • Стены и арки

    • "Спуск в преисподнюю..."

    • Церковь

    • Донжон с со строками из Корана куфическим шрифтом

  • Малая Петра.

    Малая Петра – это, если так можно выразиться, «коммерческое название», для привлечения внимания и туристов именем широко разрекламированной Петры. Официальное наименование места – Сик аль-Барид.
    А Малой Петрой её назвали еще потому, что там те же вырубленные в скалах гробницы и храмы, но само собой куда менее значительные, чем в собственно Петре.
    Вход бесплатный.

    Водитель не наврал – в Малую Петру мы до заката успели, часам к 15 подъехали, т.е. оставалось еще где-то полтора часа времени. Туристы были, в т.ч. группами, что несколько удивило. Но всё же не такое столпотворение, как в Петре.

    За час я осмотрел и облазил всё, что можно было. Залезал на такие кручи, что даже местные бедуины удивленно и уважительно качали головой (им то самим это легче лёгкого, но другие туристы не рисковали). Ну а че мне было делать? Проход в скалах, вдоль к-го расположены гробницы, длиной всего 400 метров, прошагал я его быстро, времени еще полно, а уезжать пока рано – надо ведь заката дождаться.

    И принесла же нелегкая того парня-бедуина… Вижу, говорит, как ты тут по скалам прыгаешь – молодец! А вот смотри, если щас подняться по этим ступенькам (в конце сужающегося прохода вверх вели вырубленные в камне ступеньки), а потом спуститься, то там будет зашибенный вид. Закат там встречать самое то! Ну, это если у тебя время есть туда-обратно смотаться. Где-то с полчаса займет.
    Время? Да у меня полно времени! Поблагодарил и полез.

    • Храм

    • Влияние эллинистической культуры

    • Все скалы вдоль ущелья изрублены лесенками

    • Триклиний (пиршественный зал), в к-м сохранились

    • Еще один триклиний и местный житель-бедуин

  • Часть 1. «Пленник барсового ущелья».

    Лезть высоко и долго, а в некоторых местах еще и очень узко – ногу с трудом поставить можно. После этого надо еще чуть-чуть пройти и заканчивается всё выходом на такую «природную террасу» - нависшая над землей скальная площадка, с к-й открывается действительно шикарный вид на располагающееся внизу плато и возвышающийся за ним другой скальный массив.
    Был я там не один, другие туристы тоже стояли, а вдоль тропинки к «террасе» еще и пара торговцев сувенирами маячила.

    Но мне же просто постоять на выступе мало. Да и закат, как назло, всё не начинается. Спустился вниз, на плато. Один, больше никто из туристов не рискнул (или не захотел) – крутовато там, кое-где и прыгать надо, и скользить ногами (или пятой точкой).
    Внизу тоже красота. Или м.б. даже не тоже, а еще больше. Гулял-гулял, фотал, а заката всё нет. В конце концов, надоело уже ждать, ну его, думаю, закат этот, пойду на выход, может по пути его и поймаю.

    Возвращаюсь назад, поднимаюсь на «террасу», суюсь в проход между скалами – опа, а там как-то странно тропинка идет вверх, дальше совсем сужается и заканчивается нагромождением камней. Хм… вроде при спуске такого не было.:а\?: Не сюда вышел что ли? Прошел вдоль стены скал левее – там вообще сразу тупик. Правее – там какая-то непроходимая чаща из колючих кустов.
    Еще раз метнулся туда-сюда. Всё как-то не то. Ну и собственно прохода между скалами нет.
    А народу уже никого, ни туристов, ни торговцев сувенирами.

    Сначала было как-то стремно кричать – детский сад, что ли? Окажется, что выход в 5 шагах - засмеют. Но когда я понял, что дело начинает приобретать совсем не шуточный оборот, отбросил на фиг всю стеснительность. (Тоже еще вопрос – че кричать то? И на каком языке? После некоторых «э-ге-гей» и «люююдиии!» :biggrin: , выбрал универсальное «help!», к-е вроде бы должны знать все).
    Первый раз крикнул тихо, неуверенно, потом в полный голос, а дальше уже реально драл глотку – сильно, долго и протяжно. В ответ ни звука, ни отзвука, ти-ши-на…

    А тут, наконец, пришел этот гребаный закат. Однако сему долгожданному событию я был вовсе не рад. Передо мной во всей своей реальности встала перспектива сгущающихся сумерек. И если я пока при свете не могу найти проход обратно, то че будет, когда видимость резко снизится? Мало того, что впереди ниче не разглядишь, так и под ногами тоже – и поломать эти ноги в темноте, как нефиг делать.

    В нарастающей панике в хрен знает какой раз в бешеном темпе с уже начинающей проявляться усталостью в ногах прометался вдоль скальных отрогов – там тупик, тут тупик, здесь тропа уходит резко вверх, тут кусты. Блин, да где же выход???
    Делать нечего, надо как-то выбираться, пока более-менее светло. Рванул туда, где кусты, продираясь через них, разорвал себе рукав куртки чуть не в клочья. Куда-то дальше прошел – о, появились следы обуви на земле, окурки, пластиковые бутылки. И вроде че-то похожее на то место, где располагались торговцы сувенирами. Неужели нашел? Дальше, выше – хрен. Тропа упирается в наглухо заваленный камнями проход. Здесь я не пройду точно.

    Рванул туда, где тропа вверх, всё-таки, шла. Пусть и тоже была завалена камнями и резко сужалась. Может я на спуске просто не обратил внимания, а так оно всё и было? Щас я поднимусь вверх, а там дальше нормальный проход.
    Засайгачил вверх по гигантским камням, через расщелины. Вверх, вверх, вверх… Очень быстро стало понятно, что это не тот проход. Но т.к. «тот» я до сих пор так и не нашел, тьма начала конкретно накрывать, а я уже выбивался из сил, решил, что пойду этим путем дальше. Возможно, это какой-то другой проход, через какое-то время тропа начнет спускаться вниз, и я где-то выйду.

    Не фига… Тропа увела меня резко вверх и закончилась на другом относительно ровном плато, только теперь не у подножия скал, а на их вершине.
    (Точно я так и не знаю, где я тогда был, но предполагал и предполагаю, что относительно туристической тропы я (по направлению движения к выходу из Малой Петры) взял сильно влево, и в результате взобрался на скалы над тур. тропой).

    • Проход в скалах, с к-го всё началось

    • Одинокий ослик

    • Древние сооружения неясного назначения

    • А вот и долгожданный закат...

  • ну раз отчет написан, значит выбрался благополучно:улыб:

  • Логично. :biggrin:

  • ...
    Через какое-то время и пройденное расстояние обнаружил под ногами опять же следы – человеческие и копытные, те же окурки, банки и прочие последствия человеческой жизнедеятельности. Ясно было, что сюда приходят бедуины, возможно, пасут здесь скот (плато было покрыто травой). Но обрадовало меня это не сильно – сейчас-то никаких бедуинов не было и до следующего утра они уже не придут.

    Т.к. было предположение, что я взял влево от тур. тропы, подумал, что можно щас пойти вправо, выйти к краю плато, и там спуститься по склону на оную тропу. К краю плато подошел – там отвесная стена метров хз сколько – 30…50…100, а внизу совершенно не факт, что именно та расщелина с тур. тропой, а не просто какая-то расщелина. И было понятно, что даже если я щас каким-то невероятным образом спущусь вниз, ни разу ничего не сломав, а это окажется не та расщелина, назад я уже не поднимусь…

    Пошел дальше вперед, надеясь найти иной, альтернативный туристическому, проход за пределы скального массива.
    (Выглядит глупо и забавно, но куда больше, чем перспектива затеряться где-то в скалах, когда температура ночью должна резко упасть, меня беспокоило, что на завтра же у меня намечена Петра! А пока меня завтра найдут… к середине дня… состояние у меня будет явно не фонтан… В общем, день всяко выпадает. А там уже дальше весь маршрут завязан. :biggrin:
    По поводу того, что меня вообще не найдут и я сам не найдусь, я не переживал. Не, завтра то всяко найдут – таксист, к-й привез меня сюда, сообщит, что его пассажир не вернулся, в отеле скажут, что постоялец не пришел, да и утром, когда сюда все вернутся, я наверное докричусь. Но вот когда…).

    О! А вот и проход в скалах, ведущий вниз. Выбрался?
    Метров через 50 проход стал сужаться, сужаться… кое-где я уже еле пролезал. Местами приходилось лезть под нагромождением камней, продираться через кусты.
    Наконец скалы с обеих сторон практически сомкнулись. Осталась только узкая щель между ними, идущая вдоль всего прохода. И если раньше я двигался по дну расщелины, заваленному до этого уровня камнями, то теперь идти приходилось уже фактически по верху скал, опираясь ногами на покатый склон с обеих сторон.
    Пару раз я так поскользил вниз и в конце концов оказался в положении провалившимся почти по пояс в эту расщелину, причем до земли я ногами само собой не доставал (подо мной была собственно вся расщелина глубиной метров 30-50) и держался только на руках. Рванулся вверх – застрял. Твою мать!
    Вот тут я реально испугался. Варианты представали один другого хлеще – либо я щас застряну как пробка в этой расщелине – ни туда, ни сюда. Либо провалюсь и со свистом поеду вниз, обдирая руки, ноги и всё остальное, и если останусь жив, то окажусь на дне очень узкого ущелья, где меня точно никто не найдет. А если и найдет, то не факт, что сможет назад вытащить.

    Секундная паника и желание всё бросить «да и пропади оно пропадом» сменилась злостью и жаждой борьбы. Прооравшись и проматерившись на все окрестные скалы (а всё равно никто меня не слышит:хммм:), я неимоверным усилием выдернул себя из расщелины и на морально-волевых (силы после такой бешеной гонки с подъемами, спусками, прыжками меня уже практически оставили), и фактически на коленках, пополз обратно к началу этого прохода.

    Упал под каменной «аркой», где до этого, согнувшись в три погибели, пролезал. Че делать, че делать?? Пока еще не совсем темно, надо, во-первых, вернуться обратно на ровное плато. Во-вторых, успеть кому-то позвонить (кричать «help» я не переставал, но отвечало мне только эхо). Но кому?? Блин, я ведь даже визитку отеля не взял, и телефона таксиста у меня тоже нет.
    Достал LP, нашел там свой отель и его телефон. Но непонятно, как звонить с российского мобильного номера на местный иорданский, находясь в той же Иордании? Разбираться в этом по LP в том эмоциональном состоянии, в к-м я находился, подгоняемый паникой стремительно наступавшей темноты, я был не в состоянии. К тому же LP англоязычный и на российских читателей совершенно не рассчитан.
    Набрал наудачу просто номер отеля без всяких кодов – робот-автомат ответил мне, что удача от меня отвернулась…
    Куда еще?????

    Щас уже не вспомню, как мне пришла в голову идея набрать 112 (почему не 911, допустим?). Набрал, мне ответили… по-арабски. Но это был живой человеческий голос!!
    Я стал кричать на английском «Help! Help! I’m tourist! I’m lost in Little Petra». Арабский голос пробормотал что-то, добавил фразу «one minute» и передал трубку другому человеку. Я повторил всё то же самое, но второй голос тоже говорил только по-арабски. Да что ж такое?! Неужели и тут облом??

    Нет, трубку передали третьему человеку, и на моё счастье, человек говорил по-английски.

  • ух тыыыы, какой накал, скорее продолжение....:yes.gif:

  • да уж, приключения..

  • Спешу, стараюсь. :biggrin:

  • Да-да, рассказывай дальше! Выбрался или так и умер там в скалах? :улыб:

  • Из скал и пишу. :biggrin:

  • И ведь как грамотно держите паузу!:улыб:

  • Нагнетаю интригу. :злорадство:

    Хотя по большей части просто времени щас нет на работе это делать.:миг: Поэтому только вечерами.

  • Часть 2. «Спасение рядового Райана».

    Вы потерялись в Петре? (Я уточнил, что в Little Petra, в Сик аль-Барид). О, не беспокойтесь, щас я позвоню в туристическую полицию и через 5 минут вас найдут.
    Так уж и через 5?? :а\?: Конечно-конечно, не переживайте. Если через 5 минут полиция к вам не подойдет, звоните мне напрямую на номер 199.

    Реальность нахождения меня за 5 минут сразу вызвала большие сомнения. Как они вот так сразу определят моё местонахождение? Да за это время просто от входа дойти не успеешь.

    Через 10 минут перезваниваю на номер 199 – гудков нет, тишина и соединение срывается, как будто нет такого номера. Звоню на 112 – там опять отвечают по-арабски. Я повторяю свою историю и прошу дать мне «того человека, с к-м я щас только что говорил» - в ответ раздается ржач и бросают трубку. :eek: Твою мать... Возвращаемся к исходной точке.

    Подумал, может 199 это его внутренний номер? Позвонил еще раз на 112 и после соединения набрал 199 - хрен. Неужели луч надежды погас? :хммм:
    Звоню опять на 199 – соединяет с тем мужиком! И он так удивленно – а че, никто из тур. полиции к вам не подошел? Странно… Щас я еще раз им позвоню, и давайте минут через 20 опять созвонимся.

    Я перезвонил через 30. А вы где находитесь? Чет полиция не может вас найти. Вы подойдите к любому полицейскому и он вас проводит.
    Да нет тут никакой полиции! А вы в самой Петре или дальше куда-то ушли? Я в Малой Петре! Ах вы в Малой Петре… Ёпрст, я же сразу говорил.
    Ну тогда вам придется подождать минут 30, т.к. полиции надо будет ехать к вам из Вади Муса. Да подожду, мне куда деваться то.

    Еще после пары созвонов (полиция уже едет… им долго ехать… они уже близко), мужик наконец передал трубку какому-то полицейскому начальнику. Он представился, сказал, чтобы я не паниковал (а я уже не паниковал), они меня обязательно найдут и попросил описать место, где я нахожусь.
    Эээ… как бы описать… Ну тут кругом скалы, а между ними ровное плато, и я на нём. На плато растут деревья. А надо мной звезды.:хехе:А далеко впереди огоньки какого-то поселения, возможно это Вади Муса, а возможно что-то другое. Рассказал, как я прошел по тур. тропе, спустился вниз, а потом вернулся куда-то не туда, предположительно левее.
    Но понятно было, что я мало чем помог.
    Полицейский начальник дал свой номер и попросил перезвонить на него через какое-то время.

    Перезвонил. Начальник сказал, что его люди уже на месте, и помимо туристической полиции, к моим поискам подключилась еще обычная полиция, и еще какие-то рейнджеры, и местные бедуины… И короче меня тут уже всей деревней ищут.

    Попросил покричать – я покричал. Не слышно… А ты че-нить слышишь? И я ниче не слышу… Попросил светить чем-нить в небо, если есть чем. Я сказал, что есть фонарик. Отлично! Им и свети. Светишь? Не видно…
    (Фонарик то у меня был, но это был именно фонарик (длиной в палец руки, с соответствующим размером лампочки), а не прожектор. Я им, конечно, светил, и мне даже казалось, что по скальным верхушкам свет хорошо так отражается. Но полицейские, когда потом увидели этот мой фонарик, они дружно поржали :biggrin: ).

    Пришла смска с другого номера – Please call back to this number we are the rescue team we are very close to you.
    О, думаю, они уже где-то близко!
    Перезваниваю – какой-то другой начальник, из какого-то другого подразделения, всё то же самое - попросил определить моё местонахождение, покричать и... не отчаиваться.
    В общем, про «very close» это они наврали, чтобы меня обнадежить, нигде они не close, а только ищут меня...

  • Во время следующего созвона с первым полицейским я набрался наглости и сказал – эээ… видите ли какое дело, я нахожусь в международном роуминге, и у меня скоро могут закончиться деньги… Удивительное дело – он мало того, что понял с полуслова, так еще и с готовностью согласился – конечно, без проблем, мы сами будем вам звонить, не переживайте (на входящие звонки у меня был роуминговый пакет:смущ:).

    И вот тут началась форменная вакханалия. :шок: Видимо, эти два начальника «слили» мой номер всем, кому только можно.
    Потому что звонки стали поступать абсолютно беспрерывно. Я разговариваю с одним – мне звонит кто-то еще, человек не дожидается пока я отвечу – сбрасывает, и тут же новый звонок, за ним еще один. Только закончу разговаривать – звонок от другого человека.
    Это Мохаммад… а это Башар – как будто я могу их всех запомнить?? Все звонки с разных номеров – то ли они у меня так определялись в роуминге, то мне реально человек 20 разных звонило.

    Кто-то звонит и сбрасывает – типа, чтобы я перезвонил. Ага, щазз, ждите. :злорадство:
    Не, ну а зачем я буду это делать, если есть куча народу, кто сам мне звонит? Да и главное когда – элементарно не успеваю.
    Количество пропущенных вызовов растет по 1 штуке в минуту…
    Бесконечные смс-ки – we are close to you… we are rescue team…this is 911 please call us… Одна смс-ка даже на транслите пришла!
    Охренел, когда прочитал – «Me spasatelu pojalyusta otvete na tel». :biggrin:

    И все (кто дозванивается) – где вы находитесь? – покричите, посветите – а вы че-нить слышите?
    (Удивительно, как не переставая драть глотку на протяжении нескольких часов и на морозном воздухе, я не сорвал голос).

    Первое время, когда солнце совсем село, стало конкретно холодно. И я серьезно опасался, что продрогну тут. А по темноте особо не побегаешь для сугрева – можно куда-нить улететь или запнуться. Поэтому я оставался на месте (полицейские тоже мне говорили, чтобы я ни в коем случае не сходил с места – не столько, с т.з. безопасности, сколько, чтобы им не пришлось искать «бегающую мишень»), только забрался на небольшой холм, чтобы быть заметнее. Застегнулся на все пуговицы, махал руками и ногами, прыгал на месте.
    Но когда попёрли все эти звонки и смс, холод как рукой сняло – наверное, адреналина в кровь добавилось, и появился такой ажиотаж, азарт гонки.
    Беспокойство, что меня не найдут, ушло окончательно – найдут, теперь уже точно найдут.:yes.gif:

    Однако, время шло, я кричал-светил-прислушивался, а толку не было. Пару раз даже слышал отдаленные голоса, лай собак (хз, поисковых, или просто бродячих).
    Один раз прям вроде бы совсем рядом голоса были. Я обрадовался – ору во всю глотку, в трубку кому-то из полицейских кричу – я слышу голоса, они где-то здесь рядом, слева от меня, я тут! Кричал, кричал… но постепенно голоса стихли и всё опять вернулось.

    Так ты далеко от Малой Петры ушел? Да я не уходил!! Я тут где-то, в пределах её территории, только видимо левее от основного ущелья! Ааа… ты не уходил… а мы то тебя пошли дальше искать. Ну ёжкин кот…
    Звонки возобновились с новой силой.

    У меня уже телефон начал разряжаться. Блин, думаю, ща я еще и без связи с внешним миром окажусь. И тут на холм передо мной выпрыгивают два паренька-бедуина! Ура, я спасён!

    Вся операция с момента моего первого звонка и до нахождения заняла чуть больше 3 часов.

    P.S. Но это еще не конец истории.:миг:

  • В ответ на: P.S. Но это еще не конец истории. :миг:
    ждем рассказа, как спасался из бедуинского плена :biggrin:

  • Зришь в корень. :biggrin:

  • Часть 3. «Вся королевская рать».

    Парни-бедуины как-то резко потащили меня за собой. Ни тебе бурной радости – «урааа, мы нашли его!», ни восторженных объятий. :dnknow: Я их и поблагодарить то толком не успел – пошли за нами, быстрее.
    Едва успел сказать в трубку какому-то из полицейских, с кем разговаривал в этот момент – всё, меня нашли 2 парня-бедуина. Полицейский начал спрашивать че-каво, но один из парней взял у меня трубку, сам че-то полицейскому быстро сказал и вперед-вперед.

    Оказалось, что «правильное ущелье» (не туристическая тропа, а другой выход из скал) располагалось буквально в двух шагах от того ущелья, к-м пошел я, и где чуть не застрял.
    Сначала стало немного обидно – блин, всё было совсем рядом. Но быстро понял, что самостоятельно я бы всё равно там не вышел, т.к. дальше парни поскакали по этому ущелью, как сайгаки – тут поворот, там поворот, тут спуск, здесь очень узкий и совершенно незаметный проход, куда я бы и не подумал пойти.
    Капец, «на дворе» кромешная тьма, освещаемая лишь слабым светом луны и фонариками бедуинов, а они ориентируются в этом нагромождении скал, как по карте.

    Причем темп они задали весьма приличный. Сами бегут, меня подгоняют, но при этом особо не ждут и не помогают спуститься. Но они то здесь всё знают, а мне, как-то обидно уже после того, как я «нашелся», сломать тут где-нить ногу.
    Э, ребята, погодите, я щас уже слегка не в форме так чесать.

    Вдруг они резко остановились. И старший мне говорит – щас мы придем на площадку перед входом, там будет много машин, полиция, но ты должен пойти с нами, т.к. мы тебя нашли.
    С вами? Ну ладно. А че такое? :а\?: Ты должен пойти с нами!! Понял?!
    :eek: Эээ, хорошо-хорошо, всё нормально, с вами, так с вами.

    Фиг знает, куда «с ними» я должен пойти и почему так, но спорить и выяснять дальше не стал – ща еще бросят на полпути, и начинай сначала.
    Побежали дальше.

  • Вышли из скального массива. У дороги нас встретил взрослый бедуин на джипе.

    Подъезжаем ко входу в Малую Петру – мама дорогая… :шок: Картинка, как из финальной сцены какого-нить полицейского боевика. Не меньше 5 огромных джипов с включенными мигалками, самой разнообразной расцветки и надписями. И народу, народу… Туристическая полиция в синей форме, обычная полиция в «хаки», какие-то солдаты в бушлатах… Солидные чины с большими погонами… Я проникся. :biggrin:

    Бедуины вышли из джипа, я – верный данному им слову – сначала остался сидеть в машине, но потом мне надоело быть вдалеке от происходящих событий и я тоже вышел.

    А там происходит делёж моей персоны. :umnik: Подошел солидный дядька с большими погонами и такими же усами, в форме тур. полиции. Представляется – он начальник местного отделения тур. полиции (с учетом значимости Петры – фактически главный тур. полицейский в стране) и это с ним я с первым разговаривал, - иди, садись в мою машину, ща поедем.
    Я смотрю в сторону бедуинов – те резко возражают, показывают, что я должен поехать с ними. Начальник тур. полиции как-то благодушно настроен и не сильно настаивает.

    Подходят другие участники спасательной операции – начальники, простые полицейские и солдаты в камуфляже, с собаками, большими прожекторами… Я, откровенно говоря, опасался, что мне, как тому нашкодившему школьнику, «всыпят по первое число», что я «из-за своего баловства» посмел тревожить кучу солидных дядей. А то еще и счет на астрономическую сумму за такой размах поисковых мероприятий выпишут.
    Но нет, все радостные, приветствуют меня, жмут руку, хлопают по спине.:улыб:

    Подошел еще один начальник в другой форме (я так понимаю, это уже обычная полиция) – ты как, всё в порядке? Поехали, мы отвезем тебя в госпиталь, - и подталкивает меня к санитарной машине, где сзади уже установлена каталка.
    Эээ… я не хочу в госпиталь! :eek: Я в полном-полном порядке!
    Меня пока не оставили мысли про выставление счета за поисковые действия, а тут еще встает оплата мед. услуг, к-е явно не входят в стандартный страховой полис. Тем более, что в этой поездке у меня вообще не было никакого полиса.:смущ:
    Еле отбрехался от госпиталя. Пришлось даже чуть ли не попрыгать на месте, чтобы убедить всех, что у меня ниче не сломано.

    Ну ладно, тогда садись вон в тот джип. Тут опять «на арену» вылезают бедуины – нет, он поедет с нами. Пока они перепираются с начальником полиции, ко мне подходит начальник тур. полиции и тихо отводит меня в свой джип – не парься, поедешь со мной. И я склонен поехать именно с ним, т.к. он выглядит наиболее доверительно – такой добродушный усатый дядька, а неясные намерения бедуинов начинают уже слегка напрягать.

    Но меня опять вытаскивают из джипа тур. полиции в центр толпы и продолжают «делить». Наконец, начальнику обычной полиции это всё надоедает – так короче, он едет с нами, иди ложись на каталку, поедем в госпиталь.
    Опять??? Да не хочу я в госпиталь! Ну ладно, тогда поедем сразу в город, - и меня затолкали… в санитарную машину. Но, слава богу, не на каталку :biggrin: , а в узкое пространство рядом с ней, у изголовья, где должен ехать врач.
    Бедуины попробовали было возражать, но полицейский резко их оборвал, недвусмысленно показав на свою эмблему на форме. Однако, они не сдались и смогли таки выторговать, что один из парней поедет вместе со мной.

  • ну вот, интрига так и не кончается.:улыб:выкуп хотели?

  • офигеть вот это мафия у них....

  • Про мафию и торговлю людьми вроде ниче не было. :biggrin:

  • то есть штурма, освобождения заложника, или хотя бы погони с перестрелками не будет? :biggrin:

  • Сохраним интригу. :миг:

  • когда же продолжение??? :хехе:

    Исправлено пользователем Svetok (20.01.13 15:33)

  • Переборщил с нагнетанием интриги? :biggrin: Продолжение пишется, скоро будет.:улыб:

  • Часть 4. «И тогда я стану суперзвездой, много денег, машина, все дела». :biggrin:

    Этой внушительной кавалькадой с по-прежнему включенными проблесковыми маячками (хорошо хоть без сирен) мы проследовали сначала в мой отель.
    Сказать, что хозяин (да и постояльцы тоже) был впечатлен, значит ничего не сказать. И его можно понять – когда к воротам твоего отеля один за одним подъезжают полицейские джипы, и из каждого высыпает куча людей «в форме», в том числе дядьки с весьма внушительными погонами – тут и до инфаркта не долго. Смахивало на облаву.:хехе:

    Я пользовался всеобщим вниманием.:смущ:Иностранные туристы, очевидно мало что пока понимая, наблюдали издалека. Зато пришли «соседи» со всех окрестных домов – кто поздравлял, а кто удивлялся «не, ну как там можно было заблудиться, всё же понятно?».

    Есть нескромное предположение, что на несколько следующих дней история моих приключений стала главной темой для обсуждения в местных кругах.

    По крайней мере, когда Lugaid на следующий день пришел заселяться в тот же Valentine Inn, хозяин, посмотрев на его паспорт, сказал – о, вы тоже из России! У нас один русский уже остановился. Он тут вчера в Малой Петре потерялся и его вся городская полиция искала. :biggrin:

    (Возможно, этим объясняется, что Lugaid’у менеджер в легкую скинул цену за номер с 25 до 20 JD при однодневном проживании. А я с ним до этого бился «в кровь», но смог выторговать только 22,5 JD, хотя остановился на 2 суток :dry: ).

    Хозяину, кстати, вполне возможно слегка так «вставили» по мою душу.:миг:Когда в процессе «моего дележа» один из полицейских начальников попросил у меня паспорт, а я сказал, что он в отеле (хозяин взял его «в залог» до момента оплаты номера), полицейский сильно удивился - в отеле забрали? Что за отель?! Valentine Inn...

    Постояли с полчаса, потрещали («а это вот я звонил с номера ...8821663220468 - ты же меня запомнил?»), выпили колы и фанты (хозяин отеля, к чести своей, быстро взял себя в руки и моментально выставил на улице целую батарею прохладительных напитков для нашей «делегации»), я разрешил загадку смс на транслите (подошел тур. полицейский, и сказал, что у него брат в Харькове учился), загрузились обратно в машины и поехали.
    Че приезжали? Зачем? Ну не за паспортом же моим одним? :dnknow:

    Впрочем, дальше поехали уже не в полном составе - обычная полиция со мной попрощалась, осталась только туристическая. Ну и бедуины, конечно же - куда же без них. :biggrin:

  • А куда поехали то? Ночь же уже, вас баинькать не отпустили?!...

  • Отпустили, но не сразу. :biggrin:

  • Привезли меня в кабинет начальника туристической полиции.

    Все расселись рядком по периметру, и начальник обратился «с приветственной речью»:хехе: ко мне:

    Во-первых, поздравляю тебя с тем, что всё завершилось благополучно! :agree:

    Во-вторых, хочу тебе сказать, что ты находишься в самой безопасной стране в мире. Поэтому ты мог не беспокоиться, мы бы обязательно тебя нашли.
    (Я подтвердил ему, что как только дозвонился до него, беспокоиться сразу перестал).

    Ну а в-третьих… с Новым Годом! :dedmoroz: Ёлки-палки, точно – сегодня же первый день Нового года!

    После позитивного вступления начальник долго (минут 10, не меньше) и очень громко ругался кому-то в трубку.
    Говорил он, естественно, по-арабски, поэтому смысла сказанного я не понимал. Но предполагаю, что общий смысл ругани сводился к – «какого хрена у вас на туристическом объекте никто не следит за туристами, нет никаких указателей и полицейских постов?!».

    Потом меня отвели в соседнюю комнату, и… взяли показания с составлением протокола. Причем вопросы начинались с момента – «когда и откуда приехал, через какой п/п перешел границу, где был потом, и когда приехал в Вади Муса». На моменте с моим спасением, полицейский показал на бедуинов – и вот эти трое тебя нашли? Бедуины сразу оживились. Я подтвердил, что эти, но не трое, а двое.

    Полицейский тщательно запротоколировал мои показания арабскими закорючками, подает протокол на подпись – проверь, всё правильно я записал? Эээ… :umnik: И сам спохватился – а, ну да… давай я переведу тебе на английский. Да ладно, там же всё с моих слов записано? Тогда нормально.

    Напоследок начальник тур. полиции спросил – завтра куда планируешь? В Петру? Ну… если опять заблудишься, ты знаешь, куда звонить. :biggrin: Да уж, говорю, теперь у меня полный набор телефонов всех спасательных служб.

    На том и расстались. Меня повезли в отель. А бедуины остались… Я их еще раз поблагодарил на прощание, они улыбнулись в ответ.:улыб:

    Чего они хотели? Куда «с ними» и зачем я должен был ехать? Почему они так боялись оставить меня одного и один из парней каждый раз ехал рядом со мной? Чего остались ждать? :dnknow:

    Все эти вопросы так и остались без ответа. Выкуп? Нет, конечно. Если б они реально хотели «захватить меня с целью получения выкупа», они легко могли это сделать, увезя меня на своем джипе, когда мы вышли из скал.

    Единственное разумное объяснение, к-е приходит в голову – возможно, им дают какое-то денежное вознаграждение за каждого найденного туриста (хотя не думаю, что такие ситуации часто имеют место быть).

  • а я уж думал будет все как обычно. Люди НГСовские, сами мы не местные, сижу в туристической тюрьме, скиньтесь на выкуп кто-сколько может!

    Счет номер такой-то...

  • В ответ на: а я уж думал будет все как обычно
    Что значит "как обычно"? Я денег не просил. :biggrin:

    "Вознаграждение", вместо бедуинов, с меня стряс... водитель такси. Типа, он всё это время, пока шли поиски, ждал меня в машине у входа.
    Пришлось отдать ему 41 JD. Жалко было не столько денег, сколько потраченных ранее усилий на "выторговывание" цены в 19 JD.

  • Не, к тебе вопросов нет. Просто много таких историй жалостливых, ну логика повествования вела к тому, что денег попросят спасатели.

  • когда порадуете продолжением?

  • Выдохся. :biggrin:

    А если серьезно - завал чет кругом, и на работе и дома. Но постараюсь скоро продолжить.

  • В ответ на: Подъезжаем ко входу в Малую Петру – мама дорогая… Картинка, как из финальной сцены какого-нить полицейского боевика.
    И ты не додумался их сфотать? :biggrin:
    В ответ на: (Возможно, этим объясняется, что Lugaid’у менеджер в легкую скинул цену за номер с 25 до 20 JD при однодневном проживании. А я с ним до этого бился «в кровь», но смог выторговать только 22,5 JD, хотя остановился на 2 суток :dry: ).
    Это объясняется тем, что у меня скилл торговли равен 10 :миг: Он же тогда еще не знал, что мы русские. И это цена за дабл, кстати. :бебебе:

  • В ответ на: И ты не додумался их сфотать?
    Как там сфотать то было? Темень уже непроглядная. В лучшем случае на фотке только огоньки мигалок были бы видны.

    Ну и чтобы сфотать всю картинку целиком, пришлось бы на глазах у изумленной публики (и в данном случае это не метафора) отходить подальше с фотоаппаратом - меня бы там явно не поняли. :biggrin:
    В ответ на: Это объясняется тем, что у меня скилл торговли равен 10
    Ладно-ладно, пошел по проторенной мною дорожке. :злорадство:
    В ответ на: И это цена за дабл, кстати.
    Твой дабл отличался от моего сингла только названием.:миг: Стартовая цена ведь всё равно одинаковая была.

  • а как вы вообще сговорились на предмет пересечься там? какова предыстория?

  • Эмм... Ну знакомы то мы давно. А в той поездке "пересекла" нас, можно сказать, авиакомпания Aerosvit. :biggrin:

    Lugaid с подругой изначально собирались в Израиль с заездом в Петру, у меня по плану был Кипр.

    Ну а когда Aerosvit выкинул вышеупомянутый фортель, и я резко переориентировался на Иорданию, уже, как говорится, сам бог велел встретиться - глупо же получилось бы, находиться в одном месте (Петра) в один период времени (НГ-каникулы) и не пересечься. :dnknow:

    Так что скорректировали маршруты под стыковку и всё.:улыб:

  • В ответ на: Ну знакомы то мы давно
    ахвононочо..:улыб:тогда понятно

  • 4 день. 2 января. Петра.

    Ущелье.

    Когда первый раз смотришь на карту Петры, хочется сразу же её закрыть. Мысль только одна – блин, да это же нереально всё осмотреть! Как?? :eek: Сколько дней надо на всё это?
    Правда, потом, после прочтения и детального изучения всё постепенно встает на свои места, устаканивается, и уже прикидываешь, что надо бы примерно пару дней. Минимум.

    У меня пары дней, как всегда, не было.:миг: Зато были внезапные «привходящие обстоятельства» в виде вчерашних приключений, после к-х я сильно сомневался, что мне хватит сил еще целый день мотаться по Петре в режиме нон-стоп.

    Что ж, глаза боятся, а руки ноги делают.:улыб:За день я успел обойти вообще всё, что намечал (а намечал я, естественно, 90% того, что есть на карте) и даже что-то факультативное, на что не особо рассчитывал (типа далеко расположенного монастыря Аль-Дейр). Так что всё реально, если пешие прогулки вас не смущают.

    Историю Петры, думаю, нет смысла пересказывать, она, в общем, известна – кочевники-торговцы набатеи, приход римлян во главе с Помпеем, расцвет Петры при царе Арете IV (1 в. н.э.), землетрясение в 747 г. и полное забвение города до 1812 г., когда в Петру попал Иоганн Буркхардт.

    Я упоминал выше о двух недостатках Иордании. Первый – слабая работа междугороднего транспорта. Петра – то место, где самое время рассказать о втором – дороговизна цен на билеты в туристические места.
    Понятно, что тут смотря с чем сравнивать. Я сравнивал с другими странами Ближнего Востока – поэтому для меня разница была колоссальная. До этого везде билеты стоили на наши деньги копейки.
    В Иордании же, мало того, что курс местного динара равен курсу евро, так еще и билеты – 8 JD (Джераш), 12 JD (Вифавара), 16 JD (пляж Мёртвого моря) и квинтэссенция – 50 JD Петра! :шок:
    Причем, цена постоянно повышается и в момент моего посещения ходили слухи об очередном удорожании. Так что, возможно, кто поедет сейчас, будет платить еще больше.

    На awd есть целая дискуссия на тему – стоит ли посещение Петры таких денег. Для меня вопрос не стоял. Петра это главное, что есть в Иордании, и приехать сюда, но отказаться от посещения Петры из-за стоимости билетов – ну глупо как-то. :dnknow: Я бы и за 100 JD пошел. (Пошел бы за 200 JD – не знаю:хехе:).
    Но вот иорданское правительство этим и пользуется…
    (К слову, для тех, кто посещает Петру одним днем из Израиля, цена еще выше – не помню, 70 JD, что ли).

    Народу в Петре тьма. В целом это, конечно, не удивительно – одно из семи новых чудес света, всё-таки. Но ведь не сезон, зима, НГ-каникулы только у нас, а в Европе рождественские праздники уже закончились. Однако, как раз таки наших тургрупп я встретил всего может быть одну или две, а иностранных было полно.

    Бесплатный микроавтобус от отеля отъезжал до входа в Петру в 7 и в 8 утра. Я, естественно, выбрал 7-часовой. А там, только высадился, сразу рванул вперед, чтобы всех обогнать и идти в гордом одиночестве. Обогнал и… через какое-то время уткнулся в итальянскую тургруппу. :biggrin: Перед ними еще одна, еще…
    Во сколько же их туда привозят? В 6 утра?

    Маршрут по Петре естественным образом организован очень разумно – «нарастающим темпом».
    Сначала ты долго идешь по ущелью, ожидая, что за каждым следующим поворотом оно закончится и ты увидишь собственно Петру (под к-й традиционно понимается т.н. «Казна»).
    С обеих сторон тебя обступают разноцветные скалы, периодически встречаются мелкие гробницы или скальные барельефы. Будь они после главных гробниц ты бы их и секундного внимания не удостоил, а так они наоборот только «разжигают аппетит».

    Но когда же, когда?? И вот ущелье наконец заканчивается и через узкий просвет в скалах ты видишь ту самую картинку, к-я открылась перед Индианой Джонсом...

    • Вход в 1,5-километровое ущелье, ведущее в Петру

    • Розовый цвет Петры

    • Рисунки и надписи встречаются на всём протяжении

    • В окружении скал

    • Миг первого взгляда на Петру

  • Как всегда, мастерское владение литературными приёмами!:улыб:Интрига на месте. Вы же не будете нас долго томить?:улыб:

  • как всегда, продолжение через неделю :biggrin:

    ЗЫ. не знаю почему, но прям обожаю помещения и конструкции, вырубленные в породе. всегда такие вещи впечатляли.

  • В ответ на: Как всегда, мастерское владение литературными приёмами! Интрига на месте
    Да какие тут литературные приемы. :biggrin: Сколько успел в ночи написать, столько и выложил.

  • В ответ на: не знаю почему, но прям обожаю помещения и конструкции, вырубленные в породе. всегда такие вещи впечатляли.
    Так ты сам в Петре был?

  • нет пока )

  • Казна и Улица фасадов.

    За всех говорить не буду, но до поездки я себе представлял Петру так (и думал, что остальные тоже так представляли:миг:), что она состоит из одной лишь той широко разрекламированной гробницы (Казны, Сокровищницы), внутрь к-й можно зайти и долго там гулять, восхищаясь внутренним убранством (даром, что 90% фотографий в инете Казной и ограничиваются).

    Оказалось, что всё не так, причем сразу по всем пунктам.:улыб:

    Во-первых, Казна (по распространённой версии название дано бедуинами, к-е полагали, что в этой гробнице (а по факту это и есть гробница царя набатеев Ареты III) спрятаны сокровища египетского фараона, конкретнее – в вырезанном из камня сосуде в верхнем основании гробницы – следствием чего являются отметины от ружейных выстрелов, попытка бедуинов «разбить» сосуд) далеко (очень далеко!) не единственная гробница на территории Петры.
    И я даже не буду врать, что обошел их все (ну или 90%) :biggrin: – это не реально. Их там порядка пяти сотен. Недели может не хватить.

    При этом, не факт, что Казна еще и самая красивая из гробниц Петры. Сейчас уже сложно будет провести объективное сравнение, в силу очень большой раскрученности Казны (как в том же Индиане, так и на миллионах фотоснимков – визитная карточка Петры), и де-факто почти полным игнорированием остальных гробниц. Но, на мой взгляд, некоторые из Царских гробниц (о них далее) вполне могут поспорить с Казной за пальму первенства.

    А, во-вторых, зайти внутрь Казны сейчас, к сожалению, нельзя (раньше вроде бы можно было) – вход огорожен. Хотя, не могу сказать, что меня это сильно расстроило – судя по увиденному в остальных гробницах, есть основания полагать, что и в Казне всё самое красивое это внешний фасад.

    При подготовке к поездке я вычитал в LP и на awd о двух разных тропах, по к-м можно подняться на скалу напротив Казны (и тем самым получить шикарный вид сверху). Одна из троп по описанию начиналась сразу с левой стороны Казны. И там действительно были каменные ступеньки, но почти сразу путь преграждала решетка.
    Не поверив в реальность того, что мой поход за «шикарным видом» будет остановлен в самом его начале, я всё же стал подниматься. Увы, облом – я и увязавшийся за мной парень-иностранец были вежливо, но настойчиво сдернуты со ступенек бедуином-охранником – опасно, скользко!

    Далее мимо Улицы фасадов (более 40 разнообразных гробниц, объединенных общим фасадом), и сувенирных лавок, дорога ведет к театру, изначально построенному (а точнее, как и всё здесь – вырубленному в скале) набатеями около 2000 лет назад и позже перестроенному римлянами.

    К слову, торговцы сувенирами в Петре абсолютно ненавязчивы, приятны в общении и с хорошим чувством юмора – ничего и близко похожего на туристические Египет или Марокко.
    Один из них меня окликнул, предложил сувениры, я сказал, что давно уже забросил это дело, а он настаивать не стал, сказал, что всё понимает – не фиг хлам в дом тащить :biggrin: – и мы просто поболтали немного (редкий случай, когда во мне сразу опознали русского – обычно меня, почему-то, принимают за немца), пожелали друг другу удачи и разошлись.

    Но к театру я не пошел, а, не доходя до него, свернул и пошел по цепочке вырубленных в камне ступенек наверх – к Горе жертвоприношений и Обелискам.

    • Казна

    • Одинокий бедуин

    • Как в старые добрые времена

    • Улица фасадов

    • Театр

  • Гора жертвоприношений и Обелиски.

    Проезжавший мимо на лошади бедуин предложил и мне подняться на гору верхом. Я в ужасе отшатнулся. :eek:
    Да ну, не бойся, это совсем не страшно!
    Не, разумом я, конечно, понимал, что лошадь она ведь тоже не дура, и к самоубийству вряд ли склонна, но… мне хватило одной только мысли о том, как она (а я на ней) будет подниматься по этим узким, полустертым и скользким ступенькам, с одной стороны к-х периодически оказывается отвесная пропасть – на фиг, на фиг такое приключение. :безум:

    На самой Горе жертвоприношений ничего сильно примечательного нет – выдолбленные в поверхности скалы резервуары для ритуального омовения и постаменты со ступеньками.
    Когда-то здесь было набатейское святилище, на к-м совершали жертвоприношения, алтарь со статуями божеств, но всё давно разграблено или разрушено.
    Впрочем, бедность визуальной составляющей искупают отличные виды на находящиеся внизу Царские гробницы – постаменты обращены прямо к ним.
    И можно представить, как в древности здесь на горе жрец поднимал высоко вверх истекающего кровью барана, а внизу раздавался приветственный крик тысяч приверженцев...

    Обелиски тоже не блещут высокохудожественностью – стоят себе две «морковки» и всё (по некоторым предположениям они посвящены набатейским богам Душара и Узза).
    Но вот на что совершенно не обращаешь внимания – обелиски не поставлены сверху на скалу, они вырезаны из неё… Т.е. со скалы был срезан целый пласт на всю высоту обелисков! :шок:

    С Горы жертвоприношений тропинка ведет вниз в долину, к группе разнообразных «именных» гробниц. Правда, в поисках тропинки пришлось слегка пометаться. В процессе чего я умудрился отговорить от спуска других путешественников :biggrin: (причем своих «соседей» по отелю – мы вместе приехали в Петру на микроавтобусе). Не со зла, конечно.:смущ:

    На площадке перед спуском была табличка с надписью «Hazardous!», я её воспринял, как синоним «Dangerous!», и в такой интерпретации пересказал остальным – не, спуск не здесь, там опасно, таблички стоят. :nea.gif:
    Народ развернулся и пошел искать «правильный» спуск, а я поднялся на Гору жертвоприношений, встретил там бедуина и спросил у него где же спуск вниз. Бедуин пригласил меня «к столу» (он с сыном, как раз, разложил скудный завтрак на камнях – по причине скудости я отказался, неудобно было как-то «объедать» их), и сказал, что спуск именно там, и не фига он не опасный.:хехе:
    Я поспешил назад, чтобы исправить свою ошибку, но «соседи» уже ушли...

    • Ну вот как тут на лошади можно скакать??

    • Один из обелисков

    • Гора жертвоприношений

    • Вид сверху на Царские гробницы

    • А сюда мне предстояло спуститься

  • В ответ на: как всегда, продолжение через неделю :biggrin:
    А вот сейчас действительно - продолжение даже не через неделю, а через две.:миг:

  • Очередной выезд?

  • Ага, был...
    Надо же держать марку модератора турфорума. :миг:

  • И где на этот раз?

  • Пожалуйста, сориентируйте по последовательности действий по прилету в Амман. Прилетаем 31.12 в 21-00 не хотелось бы застрять в порту до 24 часов.

  • Эмм... Последовательность действий - это как добраться общественным транспортом в центр города?
    Тут я пока не подскажу, т.к. в описываемой поездке въезжал в Иорданию по земле из Сирии. Поэтому щас могу только скопировать инфу из LP.
    Сам на практике проверю это только 27.12.:улыб:Раньше Вас, но отписаться до 31.12 навряд ли смогу.

    Или порядок получения визы интересует? Опять же, хз есть ли какие особенности именно в аэропорту, но в моем случае при пересечении по суше процесс был прост до безобразия - обмениваешь валюту на 20 JD (оплата визового сбора только в динарах), платишь в окошке сбор, получаешь квитанцию и отдаешь вместе с паспортом в окно паспортного контроля.

  • О вот это-то и надо. Цепочка обмен$ - оплата (квиток) - паспортный контроль. Ясно хоть куда бежать в первую очередь Спасибо!

  • В ответ на: А вот сейчас действительно - продолжение даже не через неделю, а через две.
    Не прошло и года... Но ведь не прошло же.:миг:
    В общем, были обстоятельства.

    Зато с учетом новой поездки удалось освежить впечатления.:улыб:

  • Долина гробниц.

    На самом деле, название этого места - Вади Фараса, с арабского переводится как «долина бабочек».
    Надо полагать, летом тут полно бабочек. Мне в январе на бабочек рассчитывать не приходилось, «вместо них» на всем протяжении ущелья, окруженного с обеих сторон скалами, я увидел вырубленные в этих самых скалах гробницы.
    Менее величественные и пафосные, чем «Царские». Но многие тоже именные – названы по какому-либо отличительному признаку.

    Гробница римских солдат – по статуям римских воинов на фасаде гробницы, Садовая гробница – по колонному портику и ведущей к ней ступеням, «Ренессансная» гробница – не знаю, видимо, чем-то она похожа на архитектуру эпохи Ренессанса. :dnknow:

    Спускаясь с Горы обелисков в компании бельгийской семьи, встретили бабушку-бедуинку, к-я активно указывала нам на скалу – «Lion! Lion!». Смотрим с бельгийцами во все глаза – где тут лев? :umnik: Гладкая скала с какими-то обычными пластинами. Ну, чисто, чтобы бабушку не расстраивать, покивали – да-да, видим, спасибо – и несколько озадаченные пошли дальше.
    А щас смотрю на фотку – странно, как его можно было не увидеть?:улыб: Причем тогда я, старательно пытаясь увидеть льва, вроде бы обнаружил одну большую львиную голову в фас с раскрытой пастью – в реальности ничего близкого.:хехе:

    Отстал специально от бельгийцев, остался один и… вот же ж блин. Вроде умом то понимаешь, что людей тут на территории полно, пройди 50 метров и вон они «за углом», да и идешь ты по протоптанной миллионами ног дороге. Но оборачиваешься – вокруг никого, только скалы, и после вчерашнего нет-нет да и начинает поджимать легкая паника, сразу вспоминаются ощущения вчерашней гонки в поисках выхода. :а\?:
    Неуютненько так слегка становится…
    Ниче, «встряхнулся» и дальше пошел.

    • Вид сверху на Гробницу римских солдат

    • Барельеф со львом

    • Садовая гробница

    • Колонны Садовой гробницы

    • Триклиний (зал для трапезы) с редким для Петры

  • У Ренессансной гробницы встретил еще одну бабушку-бедуинку. Пригласила на чай.:улыб:

    Меня еще на подъеме на Гору жервтоприношений звали молодые бедуинки в свой шатер на чай. Но я че-то решил, что некогда мне и отказался. А потом подумал, что зря – видно было, что они вполне контактные, не в пример арабским женщинам.

    И вот здесь хотелось бы сделать небольшое отступление и посоветовать – обязательно пообщайтесь в Петре с бедуинами (благо, что возможность такая у вас, безусловно, будет). Именно обязательно! Очень интересный опыт. :live:

    Выше уже сравнивал торговцев сувенирами, здесь аналогично (собственно, вся торговля сувенирами в Петре в руках тех же бедуинов) - ничего схожего с назойливыми приставалами в других мегатуристических местах, у к-х главная цель впарить тебе какую-нить хрень.
    Тут если тебе показывают направление, куда надо идти (еще до того, как ты сам успел спросить – ну они же знают, что в этом месте ищет стотысячный увиденный ими турист), то не для того, чтобы провести к своему магазину или содрать потом с тебя «tips» за «экскурсию», а просто, чтобы помочь.

    Большинство встречающихся по пути бедуинов вообще ничего не продают, им просто интересно общаться с разными людьми, узнавать что-то новое, рассказать о себе. Для них беседа не средство (продать что-то), а цель.
    Ну да, та бабушка «у льва» предлагала нам открытки Петры, эта бабушка – чай. Но в случае с чаем это было именно предложение – мол, устал ты, мил человек, сядь, отдохни, чаю выпей. И денег она с меня не просила, я сам ей оставил.

    Английский (и не только, но и французский, испанский, итальянский) здешние бедуины изучают от туристов, и при этом весьма неплохо им владеют.

    Удивительно спокойные, умиротворенные люди. Нет той арабской эмоциональности, горячности. Я щас не про то, что арабы плохие, а бедуины хорошие.:хехе: Мне так эмоциональность и непосредственность арабов (когда это не связано с навязыванием чего-либо), наоборот, нравится.:миг:
    Но удивителен такой контраст – ведь бедуины живут в том же регионе, в том же климате, бок о бок с арабами. :dnknow:

    Какая-то еще мудрость проглядывает за их взором. Мудрость прожитых лет, мудрость тысяч встреч и разговоров, мудрость жизни в гармонии с природой.

    Возможно, я их излишне идеализирую, конечно.:улыб:Но именно такое ощущение осталась от общения лично у меня – безбрежности океана. Садишься поговорить, и пропадает ощущение времени, отступает безудержность гонки – «вперед, вперед, то посмотреть, это посмотреть». Только ты, он и скалы…

    • Что-то здесь должно напоминать Эпоху Ренессанса :)

    • Бабушка-бедуинка

  • Царские гробницы.

    Так называемые. Т.к. достоверность их принадлежности именно царям Набатеи не установлена. А названы они так скорее за их отличительную красоту (=«царственность»).
    Т.е. это не стандартные «штампованные» гробницы, коих куча по Петре, а большие, величественные, с красивым оформлением фасада и каким-то отличительным элементом, по к-му каждой из них дано наименование.

    Урновая гробница - названа по вырезанному в верхней части фасада сосуду, напоминающему погребальную урну. И, как это ни странно (для меня, по крайней мере) - единственная (!) из 5 «царских», куда водят экскурсионные группы. :шок:
    Снизу к ней ведут несколько пролетов ступеней. Так вот в разгар дня эти ступени и площадка перед гробницей просто усыпаны туристами. Их там тьма. Сфотать гробницу так, чтобы тебе не влез кто-то в кадр - анриал.

    Проходишь буквально 20 метров к следующей «царской» - Шелковой гробнице (названа по чередованию цветных полос, как на куске шелковой ткани) – никого… Неужели (тем, кого водят «по пакету») не интересно пройти дальше, если эти гробницы (весьма интригующе выглядящие) видны буквально в двух шагах. Не понимаю. :dnknow:

    Коринфская и особенно Дворцовая гробницы - просто верх архитектурного искусства Петры! :live: Вот, пожалуй, Дворцовую я и подразумевал, когда писал выше, что есть гробницы, не уступающие Казне. Очень красиво! А уж как они отливают розовым на закате…

    Внутри у всех гробниц ничего особенного. Ниши в стенах, вырубленные углубления на полу - под собственно захоронения. Декор как таковой практически отсутствует. Разве что разводы на потолке впечатляют. Но это, я так понимаю, творение не человеческих рук, а природы.

    Помимо четырех перечисленных, есть еще пятая гробница, входящая в число Царских - Секстиуса Флорентиуса – римского губернатора Петры (одна из немногих идентифицированных – по надписи над входом), но в тот раз я до нее не добрался.
    Она чуть дальше от основной группы, уже после ступеней, ведущих к обзорной точке над Казной. Поэтому сразу я туда не пошел - типа, по порядку же надо идти, а не скакать туда-сюда. А когда спустился с обзорной точки - забыл…

    • Царские гробницы

    • Коринфская гробница

    • Один из залов Коринфской гробницы

    • Дворцовая гробница

    • Уходящий к вершине канал для воды

  • Над Казной.

    Первая попытка найти подъем на скалу над Казной провалилась (если кто еще помнит :biggrin: ) силами доблестного охранника-бедуина. Но это ж не повод отказаться от затеи в принципе – «мы пойдем другим путем!».
    (Вроде как, есть еще и третий – каким-то образом можно от Обелисков пройти чуть ли не прям на ту скалу, в к-й вырезана Казна – «первый» и «второй» варианты ведут на скалу над, но напротив Казны. Но че-то как я ни смотрел, как ни ходил по горе с Обелисками - ну где там пройти? :dnknow: Скала же обрывается и до той, в к-й вырезана Казна, еще пара десятков метров пропасти).

    Со второй попыткой и вторым вариантом подъема всё оказалось намного проще - его и искать сильно не надо, никаких потайных троп, еле заметных проходов и т.п. Буквально сразу за Дворцовой гробницей идет широкий ступенчатый подъем в гору. И дальше-дальше-дальше, вверх-вверх-вверх. С периодическими остановками на посмотреть и пофотать изумительные виды на лежащую под тобой Петру (заодно и отдыхаешь немного:миг:).

    Подниматься где-то минут 25 бодрым шагом (ну или 40-45 минут шагом обычного, неподготовленного путешественника).
    Единственная заминка у всех возникает, когда уже поднялся на вершину горы, ступени закончились, перед тобой не совсем ровное плато, забросанное кусками скальных пород и… куда теперь? Никаких указателей (что странно) – куда дальше идти на обзорную точку (уж если сюда сделали ступени), нету.
    Но, проблема решается просто - на этом самом месте всех встречает парень-бедуин на пороге своей палатки, показывает, что щас надо идти вон туда «left side and down», а дальше прямо по не очень хорошо видной тропинке.
    И одновременно приглашает к себе на чай в палатке.:улыб:

    Я вежливо отказался, сказал, что надо сначала «добить» поход, дойти до конца, а потом уж на обратном пути можно и передохнуть, и чаю попить.

    Дошел. Посмотрел. Впечатляет. :live: И с новой силой ставит безответный вопрос - как?? :шок: Как они это делали на такой высоте? Без всяких строительных кранов, без телескопических лестниц…

    Обещание сдержал - на обратном пути зашел к бедуину в палатку на чай.:хехе:

    Сначала вдвоем с ним пообщались, а потом к нам присоединилась американская пара лет 45, к-я до этого долго «портила» мне фотку Дворцовой гробницы - вот негде больше людям присесть и че-то там читать, кроме как аккурат на пороге исторического объекта (как же бесят такие люди :зло: ).
    (Кстати, в процессе беседы, когда я сказал, что из России, из Москвы (иногда добавляю «but I was born in West Siberia», щас не стал), женщина-американка вдруг - О, а я была в России, в Новосибирске, по работе. - Опа :eek: , так я ж оттуда из Сибири, и в Новосибе 8 лет жил).
    Вот вчетвером мы на полчаса там и присели - чай, неторопливый разговор, еще чай…

    Парню-бедуину лет 20, живет где-то здесь рядом. У него куча братьев, которые выучились и живут в городе, работают, к чему и его отец склоняет. А он не хочет - ему нравится здесь и вот так - встречать каждый день новых людей, общаться с ними, открывать мир их глазами.

    Возвращаясь к теме «бедуинский чай - это просто угощение». Я дал парню за чай 2 JD, а у американцев денег с собой не было и они вручили ему… пару мандаринов. :biggrin: Ничего, всё нормально.

    • Начало подъема на обзорную точку

    • Театр - вид сверху

    • Это только снизу кажется, что Казна занимает всю

    • Здесть когда-то была Римская часть Петры

    • Бедуин из палатки над Казной

  • Римский город.

    После спуска с обзорной точки наконец встретились с Lugaid'ом (вернее, я их еще некоторое время ждал).

    Встретились и… разошлись. :biggrin: Не, ну а че - смысла вместе дальше идти не было ни мне, ни ему. Я уже считай больше половины Петры (в той части, к-ю себе наметил) обскакал, а они можно сказать только пришли и из основного успели увидеть лишь Казну и Улицу фасадов.
    Даже до Театра они еще не дошли - мы перед ним и встретились. Понятно, что на Гору жертвоприношений и на обзорную точку над Казной они уже не полезут (время было около 14 часов), но те же Царские гробницы им по-любому надо посмотреть.

    Соответственно, что мне не в прикол по второму разу смотреть только что осмотренное с потерей времени на возможность посмотреть что-то другое. Что им не в прикол пропускать пол-Петры и включаться в продолжение моего маршрута.
    Договорились вечером встретиться «где-нибудь»:миг: и я продолжил путь в Римскую часть Петры.

    Римляне, захватив Петру, построили традиционный римский город по всем своим канонам - Декуманус, Кардо, колонны, храмы, нимфеум (театр им строить не пришлось, но они его всё равно на свой лад перестроили).
    До наших дней всё это дошло в разной степени сохранности. Колонную улицу, например, сложно назвать таковой – улица есть, а колонн (в стоячем положении) нету. :not_i: От Нимфеума тоже лишь кучка каменных боков осталась.
    Самое величественное и сохранившееся здание – Большой храм, построенный изначально набатеями, но использовавшийся потом и римлянами, и византийцами.

    Справа через русло Вади Мусы (переход по двум мостикам в начале и конце колонной улицы) есть еще пара византийских церквей, причем одна с весьма хорошо сохранившимися и интересными мозаиками. Но, как и в случае с гробницей Секстиуса Флорентиуса, я об этой церкви в своем нон-стопном режиме просто забыл.
    Причем дело было именно в не том, что мне не хватило на неё времени и я не пошел туда - вполне бы успел её посмотреть, но... На глаза она мне не попалась, т.к. находится не вдоль главной улицы, а чуть дальше на холме и под навесом, и вспомнил я о наличии тут церкви с мозаикой только уже вечером, пролистывая LP.

    Обошел Большой храм, прошел через Ворота Теменоса (священная территория храма), посмотрел (внутрь не пускают) Каср аль-Бинт – набатейский храм их главного бога Душары (название «Дворец дочери фараона» связано с бедуинской легендой, согласно к-й тот самый фараон, что спрятал сокровища в Казне, обещал руку своей дочери тому, кто проведет воду во дворец). И… а че-то как-то и все. :а\?:

    Вроде как то, что намечал, уже полностью посмотрел, а время еще есть. :dnknow: Ну ладно - раз так, можно и к Монастырю (Ад-Дейр) смотаться (хотя изначально я туда совершенно не планировал идти - в LP указано, что он прям далеко, и я поэтому даже не надеялся успеть).

    • Как бы колонная улица (Декуманус) :)

    • Большой храм

    • Ворота Теменоса

    • Каср аль-Бинт

    • Помимо бедуинов, осликов и верблюдов, в Петре

  • римляне там уже не вырубали ничего в скалах, а строили традиционным способом?

  • Да. Ну камни-то вырубали некоторые.

    Остатки Африки.

  • Есть подозрение, что только строили и перестраивали. По крайней мере, все римские постройки - отдельно стоящие здания.

    Единственное, что как-то не вписыватся в эту "концепцию" - упомянутая гробница римского губернатора Петры Секстиуса Флорентиуса. Она то вырезана из скалы, как все прочие набатейские гробницы.
    Но... возможно под неё просто приспособили ранее сделанную гробницу, добавив надписей над входом. А может этот Флорентиус был местного происхождения.

  • Монастырь.

    Монастырем, понятно, он (она - гробница) никогда не был (разве что использовался под церковь в византийские времена). Как и в остальных случаях, это лишь фантазийное название, данное бедуинами.
    По факту – та же гробница, просто очень красивая, еще один претендент на «соперничество» с Казной. И многие дошедшие до Монастыря действительно считают его красивее Казны. Но в том и дело, что до него доходят только особо стойкие (хотя не сказать, что прям единицы), а до Казны - все.

    Идти трудно. Всё время вверх, по большим ступеням. И действительно долго - порядка 30 минут занимает весь путь (опять же - моим быстрым шагом, а так надо 1 час закладывать).

    А тут еще дождь начался… :шок: И не столько сам по себе он доставал (хотя когда прешься вверх весь уставший, и так уже взмокший, а тут еще сверху вода льет… настроения это, конечно, не добавляет). А тем, что в довершении к крутизне ступеней они теперь еще и скользкие стали. Не сказать, что прям каток, но подниматься стало объективно труднее.

    Буквально каждые 5 метров бедуины предлагают подняться вверх на ослике. Только и успеваешь, что бесконечно отвечать «ноу, сенкью».
    Через какое-то время встретил девушку, уже спускающуюся вниз на ослике, и моё «ноу сенкью» стало звучать во сто крат увереннее – все ужасы мира застыли в её глазах. :biggrin:

    Сопутствующим следствием такого количества осликов были многочисленные «следы» их жизнедеятельности. Тропа и так не широкая, навстречу тебе люди идут на спуск, а тут еще и ослиные «следы» кругом - едва успеваешь маневрировать между ними. Натурально по г… идешь. Ну а запах под дождем просто атас. :безум:
    Тяжелая, в общем, тропа. :biggrin:

    Но оно того стоило. Красиво!

    Постоял, посмотрел, только собрался спускаться - опа, Lugaid с подругой поднимаются. :eek: Даже не ожидал, что они пойдут (и главное - дойдут!) сюда.

    Обратно на спуск и на выход пошли уже вместе. Спуск от Монастыря я еще как-то преодолел (ну спускаться же проще, чем подниматься), а вот дальше силы окончательно меня покинули и к выходу я шел уже натурально на морально-волевых, буквально полз, едва переставляя ноги.
    Хотелось сесть на скамейку и сидеть. И по фиг, что она уже вся мокрая, и дождь продолжает сверху лить. Сесть и сидеть, и никуда больше не идти.
    Дааа, 2 дня бешенной гонки не прошли даром.

    Lugaid с подругой пошли еще на «Ночную Петру» (ночное представление, когда туристы идут по ущелью до Казны при свете свечей) - я не пошел. Неее, какая еще «Ночная Петра» - упасть на кровать и лежать.
    Впрочем, Lugaid сказал, что не особо интересно – один хрен всё небо затянуто облаками и ниче не видно.

    P.S. Фото 1, 4, 5 - Lugaid (с).

    • Вырубленные в скалах ступени к Монастырю

    • Львиная гробница по пути

    • Монастырь

    • Скалы

    • Ночная Петра

  • 5 день. 3 января. Вади Рам – Акаба.

    Вади Рам.


    С Вади Рамом у меня традиционная история, как в своё время с Сокотрой.:улыб: Точно так же я изначально (ну совсем изначально) туда не собирался.
    Пустыня какая-то. Ездить там на джипах. Че за прикол? :dnknow: Ну красная и красная – только ради этого туда переться? Не люблю я природные достопримечательности, уж как есть.

    Щас уже не помню, что меня сподвигло всё-таки включить Вади Рам в маршрут - то ли я где-то по ТВ увидел тур. репортаж оттуда, то ли так же, как с Сокотрой - тупо место осталось в маршруте, так че бы и не включить. :biggrin:

    А теперь после посещения я вливаюсь в общий хор и аналогично заявляю, что Вади Рам это обязательное к посещению место! :live:

    В связи с таким ровным отношением к Вади Раму никакого заранее забронированного тура туда у меня, естественно, не было.
    В LP как-то всё мудрено написано - какие-то 2 «туроператора» с почти одинаковыми маршрутами, перечень их маршрутов, каждый из к-х при этом, почему-то, включает только 1 место, а не набор из нескольких. Фиг поймешь. Решил не париться и разобраться на месте.
    И по факту вышло, что так лучше. Да, если ты хочешь что-то нестандартное и многодневное, может и имеет смысл заранее из дома всё согласовать и забронировать в какой-нить компании – посреднической или напрямую у вадирамских ТО. Но на простой обзорный тур (а его в принципе вполне хватит) проще и, как ни странно, дешевле всё купить на месте - в бэкпэкерских отелях Вади Мусы.

    Valentine Inn, в к-м мы остановились, один из основных игроков этого рынка, и у них сразу в холле висит объява, что они предлагают туры в Вади Рам - автобус до деревни, поездка по пустыне, ужин и ночевка в кемпинге, завтрак и на автобусе назад в Вади Мусу.
    Цена вот только не указана.:хехе:

    Спросили - на тот момент, насколько помню, стоило это 35 JD.
    Но нам не нужна была ночевка в пустыне. Вернее, не столько не нужна, сколько у нас просто не было на неё времени - и у меня, и у Lugaid'а дальше всё жёстко сверстано – мне на следующее утро надо уже выезжать в Амман, чтобы оттуда поехать в Карак (напрямую из Вади Мусы в Карак автобусы не ходят, туда вообще не просто добраться), а ему – ехать в Акабу и возвращаться в Израиль.
    А если мы заночуем в Вади Раме, только утром оттуда выедем, вернемся назад в Вади Мусу, потом пока доедем до Аммана и Акабы соответственно… Короче тупо день убьем на все эти переезды.

    Вот тут Lugaid'овский «скилл торговли» пригодился. :biggrin: Мало того, что он договорился, что нас на такси доставят вечером из Вади Рама в Акабу (причем такси специально за нами приедет, т.к. туда мы едем на общем автобусе), так еще и каким-то образом (мотивировав тем, что мы же ночевать не будем, и ужинать тоже) выбил цену за всё это дело, включая такси, дешевле чем изначальная цена - по 30 JD с носа.:миг:

    P.S. Фото 1, 2, 4, 5 - Lugaid (с).

    • Наш джип у "офиса" нашего туроператора :)

    • Классика жанра

    • Вади Рам - это изумительно красная пустыня...

    • ...и величественные скалы

    • А это герои Звездных войн :)) Помните в Эпизоде

  • Автобус (билет 5 JD) подъезжает непосредственно к воротам отеля (в связи с чем есть подозрение, что он не столько общественный, сколько туристический - местным как бы особо без надобности на регулярной основе фигачить из одной деревни за 100 км в другую не фига не соседнюю деревню) и в несусветную рань - 6:20. Вставать поэтому пришлось в 5 утра. Ехать 2 часа.

    Всех сначала высаживают у Визиторцентра, где надо купить билет в Вади Рам - 5 JD, и дальше развозят по «офисам» туроператоров в вадирамской деревне. Офисы представляют собой обычные домики, где можно оставить на хранение весь свой багаж (не в джип же его пихать) и потусить немного в ожидании джипа.

    Джипы есть закрытые (обычные) и открытые (кабина + кузов со скамейками). Естественно, если вы не изнеженный овощ, без вариантов лучше ехать в открытом - ты всё видишь кругом, ощущаешь пустыню и можешь фотать по пути.
    Хотя зимой… эээ… несколько прохладно так ездить (что наглядно иллюстрирует фото выше :biggrin: ).
    Но в закрытом я вообще не понимаю, че за прикол - как в аквариуме сидишь. С тем же успехом можно и по телевизору «пустыню посмотреть». :dnknow:

    По маршруту такого тура джип стандартно делает 6 остановок:
    - источник Лоуренса Аравийского. Сам источник при этом никакой особой роли не играет – половина туристов его и не находит вообще.:улыб: Надо лезть высоко в гору, и там где-то под камнями есть тоооненький ручеек, фиг заметишь.

    - песчаная дюна – самая приятная, наверное, остановка! Супер! Мягкий красный песок - взбираться по нему вверх одно удовольствие, ноги приятно утопают и по фиг, что уже буквально через 10 шагов все боты по уши в песке. И снизу на дюну и сверху на окружающие скалы - вид бесподобный! А потом еще со всех ног сбежать вниз по склону дюны… Детский восторг!:бебе:

    - скала с набатейскими рисунками. Рисунков этих в вадирамских скалах полно. Возраст – несколько тысяч лет. Изображены верблюды, козлы, воины. В том месте не меньший интерес, чем рисунки, вызывала скала, на к-й они изображены - она гладкая, как будто стесана одним громадным и острым ножом. :шок:

    - дом, к-й построил Джэк где жил Лоуренс Аравийский. На дом он, правда, щас мало смахивает - остался считай один «фундамент».
    Культ у них там Лоуренса Аравийского - из этого ручья он пил, тут он жил, там гулял, а здесь свою книгу писал… Вопрос только, кто этот культ создает - сами ли арабы, действительно признающие заслуги Лоуренса. Или это англоязычный мир делает из него вождя революции, а для арабов он, возможно, рядовой иностранец, к-й «был где-то рядом».

    - скальный мост. Прикольный! Сверху страшно, снизу страшно.:миг: Но лезть легко, только в одном месте надо осторожно ступать на узкий край скалы, держась за неё рукой.
    (Суть еще одной остановки в тот раз, честно говоря, уже не помню. Вроде ниче там такого особенного по фоткам не обнаруживается).

    По завершении тура нас сначала всех привезли в кемпинг - трое корейцев, с к-ми мы ездили, оставались здесь на ночевку.
    Ну а мы просто посидели немного в «главной палатке», где нам устроили, как я щас понимаю, что-то вроде рекламной презентации.:улыб:

    Показали где чего - вот тут у нас туалет, тут душ (в отдельных стационарных постройках). В палатке тепло хорошо. Напоили чаем.
    Пришел главный бедуин-хозяин компании с футбольным именем Зидан (правильнее, конечно, Зейдан:хехе:), побеседовал с нами, рассказал, что ночевать тут даже зимой не холодно, зато классно. И в довершении еще и сыграл нам на бедуинском музыкальном инструменте (название я не запомнил).

    В общем, раскрыл все прелести ночевки в пустыне.

    P.S. Фото 1, 4, 5 - Lugaid (с).

    • Подъем к источнику Лоуренса Аравийского

    • Мягкий-мягкий песок...

    • Набатейские рисунки на отполированной скале

    • Скальный мост

    • Главный бедуин Зейдан аль-Залаби

  • Вот совершенно аналогичное отношение было к Вади Рам ехать особо не хотелось. Но в последний день вдруг решили прокатиться и не пожалели нисколько. На песчаном холме я в кроссовках застряла метров через пять, разулась и босиком, 10 января, не жарко совсем, а восторг полный такая большая песочница для великанских детей.

  • В ответ на: такая большая песочница для великанских детей
    Да, там все голову теряют, независимо от возраста.:улыб:

    Мы так вообще "колбаской" с вершины скатились. :biggrin:

  • Акаба.

    Из кемпинга нас на том же джипе отвезли назад в деревню, где уже стояло зеленое акабское такси.

    До последнего сомневался - не возникнет ли непонятная ситуация с таксистом:
    «С вас 30 JD. Отель заплатил? Какой еще отель? Ниче не знаю :nea.gif: , никто мне не платил, рассчитывайтесь за проезд».

    Но нет, всё нормально. Еще и договорились с ним на завтра, что он за 5 JD довезет Lugaid'а до КПП с Израилем, а меня по пути закинет на автобусную станцию, откуда есть прямые автобусы в Карак, о к-х он же мне и сказал - на фига возвращаться в Вади Мусу и ехать потом через Амман (как я собирался), если можно доехать напрямую из Акабы.

    В Акабе заселились в первый же отель (Amer Hotel - 30 JD за трипл), к-й увидели, выйдя из такси. А поужинали в находящемся в этом же здании пафосном Syrian Palace Restaurant (эх… ностальжи… у меня, в смысле). После чего прогулялись немного по городу.

    С учетом времени (поздний вечер) и продолжительности прогулки навряд ли это можно считать полноценным знакомством с Акабой. Тем более, что и пляжный отдых (к-й является основной и, по сути, единственной целью посещения туристами Акабы) нами, естественно, изведан не был. Но уж как есть.

    По набережной мы, конечно, прошлись, прохладу Красного моря на ощупь потрогали. Но те пляжи завлекательными не выглядели - какие-то они уж слишком «общественные». Судя по LP, для пляжного отдыха надо выезжать куда-то на окраины.

    С т.з. исторических объектов в Акабе всё более чем скромно - небольшой форт (он же музей), пара мечетей и собственно набережная с большим флагом Иордании.

    Удивили дорожные знаки вдоль улицы, идущей параллельно береговой линии – «No sleeping». Видимо, в более теплое время года народ ночует прям вдоль дороги. :umnik:

    P.S. Фото - Lugaid (с).

    • Ностальгия по Сирии...

    • Мечеть Шериф аль-Хуссейн бин-Али

    • Форт Акабы

  • 6 день. 4 января. Карак – Мадаба.

    Карак.


    Водитель такси высадил меня на остановке, откуда прямо на моих глазах ушел полный автобус в Карак. Т.е я даже к нему успел, но свободных мест уже не было и меня не пустили - типа, вон следующий стоит.
    Ладно, зашел в следующий - во сколько поедете? Водитель показал че-то типа в 10:30. Ну блин, на часах еще 8 утра. На хрена было тогда в такую рань вставать. :зло:

    Делать нечего, сижу, жду. Доходит 10:30… 10:45… автобус никуда не едет, и даже мотор не заводит. Э, че за дела?
    И тут из объяснений (не мне напрямую) и поведения остальных (немногочисленных) пассажиров я понимаю, что ни в какие не в 10:30 он поедет, а по заполнению.
    Ёпрст… Автобус то не маленький «пазик», а большой и длинный. И за прошедшие 3 часа заполнилась в нем, в лучшем случае, половина мест. Это сколько еще ждать такими темпами? Блин блинский…

    Вышел, взял кофе, чертыхаюсь про себя. Подходит мужик - тебе в Карак? Да. Поехали на сервис-такси за 5 JD. А когда поедем, сколько народу есть? Надо 4 человек собрать, один вон уже сидит, ты вторым будешь, еще двоих наберем и поедем. Хм… двоих всяко меньше ждать, чем полавтобуса – согласен!
    И буквально тут же (возможно, увидев, что благодаря мне, есть уже почти полное такси - т.е. скоро отправится) подошли еще 2 человека, и мы поехали.

    И чем же я был вознагражден после такого долгого ожидания? Абсолютно ничем. Только зря потраченным временем. Не надо ехать в Карак, не фиг там смотреть.

    И в LP, и везде, где только можно, расписано, что замок в Караке (билет 1 JD) это офигеть как круто! И прям обязателен к посещению на уровне Петры или Вади Рама.

    Ну да, для тех, кто не видел Крак-де-Шевалье или Саон - может быть. После них же он вообще никак не впечатляет. Да даже крепости в Масьяфе и Библосе и то интереснее.
    (Впрочем, с такой тенденцией в Сирии, когда Крак-де-Шевалье снова используется по его прямому назначению… видимо, всем новым ближневосточным путешественникам действительно придется довольствоваться замками типа Карака. Как говорится «при всем богатстве выбора…»).

    Единственное, что стоит взгляда - вид снизу. Вот тут да - возвышающийся на высоком холме замок с мощными стенами выглядит впечатляюще (но поскольку я ехал на общем такси, а не на частном, сделать остановку для фото возможности не было).

    Внутри же - полная фигня. Какие-то невнятные полуразрушенные залы и переходы. Практически полное отсутствие табличек с информацией. Переходишь из одного безымянного коридора в другой безымянный зал - и че? :dnknow:
    Тот же Шобак куда интереснее. И по виду «издалека» он, кстати, Караку ничуть не уступает.

    Короче, прошлялся там бессмысленно около часа и уехал в Амман (автобус 1,85 JD).
    В самом Караке, помимо замка, смотреть совсем нечего (даже тем, кто не видел Крак-де-Шевалье:миг:).

    • Замок Карака

    • Как-то так это внутри выглядит...

    • Вот разве что виды со стен замка шикарные!

    • Местная молодежь фотает исключительно себя :)

    • Памятник Салах ад-Дину на центральной площади

  • Мадаба.

    В Амман приехал на тот же автовокзал Вахадат, с к-го уезжал в Петру.
    И вроде как, согласно LP - в Мадабу автобусы тоже отправляются с Вахадата (и с еще одного автовокзала - Рахадан). Но когда я спросил у местных водителей про Мадабу, мне ответили, что в это время автобусы отсюда уже не ходят - поздно. И щас в Мадабу можно уехать откуда-то с другого места.
    Откуда? Рахадан? Табарбур? Абдали? Нет, из какого-то другого места, но объяснить, что это за место, у них не получалось. :dnknow:

    В конце концов водитель автобуса, у к-го я спрашивал, сказал, что «ладно, вот мой сын на машине, он щас тебя за 3 JD докинет».
    Я то думал до Мадабы за 3 JD - ехать там в принципе недалеко, но если на такси, то всё равно, конечно, дороже - повезло, думаю, какие добрые люди.:улыб:
    Оказалось - хрен. За 3 JD этот парень докинул меня до той остановки, откуда отправляются автобусы в Мадабу. Причем ехать там было всего ничего. Какая-то не очень справедливая цена:beee:

    Остановка - реально никакой не автовокзал, просто вдоль дороги стоят автобусы один за одним (соответственно, объяснить, где это место находится и как оно называется, я не смогу).
    Народ в весьма бодром темпе (что прям непривычно для Иордании) загружается в первый по очереди автобус, он сразу отправляется (билет 0,40 JD), а на его место уже встает следующий.

    В Мадабе остановился в Black Iris Hotel (20 JD) - очень понравилось! :live: Особенно после проблем с отоплением и периодических напрягов с горячей водой в отелях Вади Мусы и Акабы. Здесь теплооо и вода горячая.:хехе:

    Но особенно поразил завтрак - весьма разнообразный шведский стол! До этого не сталкивался, чтобы в бюджетных отелях и хостелах на БВ был шведский стол. Везде, где предлагается завтрак, выдавали стандартный «паек» - лепешка, вареное яйцо, плавленный сырок, джем, чай/кофе (растворимый, естественно).

    На следующее утро встретил за этим завтраком иорданца, к-й вдруг заговорил со мной по-русски. :а\?: Оказалось – учился у нас в Питере на медицинском. Диплом получил, вернулся домой.
    И че, как тут в Иордании с работой для врачей? Зачем в Иордании – в Саудовскую Аравию или Эмираты поеду, там медики с дипломами очень ценятся, тысяч 5 баксов можно в месяц зарабатывать.

  • В ответ на: к-й вдруг заговорил со мной по-русски.
    а как он узнал на каком языке нужно заговаривать?

  • Эххх... Не помню уже в точности обстоятельства. :biggrin:
    Кажется увидел у меня в руках то ли распечатку моего маршрута с русским текстом, то ли книжку Кочневой с надписью "Иордания" на обложке.

  • 7 день. 5 января. Гора Нево – Вифавара – Мертвое море – Хаммамат Маин.

    Для самостоятельных путешественников Black Iris Hotel полезен еще тем, что они организуют туры на такси по близлежащим объектам (Мертвое море, библейские места, древние города).
    Есть цена за машину, к-я делится на количество пассажиров. И поскольку одному путешественнику, как правило, накладно платить целиком за машину, они выясняют у постояльцев их желания (и вроде как даже обзванивают другие отели) и компонуют народ по дням и направлениям.

    Мне менеджер «с порога» объявил, что на завтра есть пара итальянцев, к-е хотят поехать по маршруту Гора Нево-Вифавара-Мертвое море-Хаммамат Маин. Машина стоит 48 JD, поэтому если я присоединяюсь - с каждого по 16 JD.

    Я из всего этого списка твердо собирался только на Мертвое море. Гора Нево с Вифаварой у меня были факультативно, а в Хаммамат Маин я вообще не планировал.
    Но раз есть шанс так бюджетно поехать сразу во все места (такси на Мертвое море «в одного» обойдется в 20-25 JD) - конечно, поеду!

    Гора Нево.

    Согласно Ветхому Завету, с этой горы Моисею был дарован вид на Землю Обетованную, обещанную его народу Богом, но куда самому Моисею войти было не суждено.

    Те, кто читал мои другие отчеты, думаю, уже в курсе насчет моего индифферентного отношения к религии вообще, и к христианству в частности. Интересует она (религия) меня исключительно в плане зрелищности - архитектура храмов, внутреннее убранство, фрески, росписи, мозаика, предметы культа…
    Всевозможная сакральность, духовность и «снизошедшая благодать» - не моё. Именно поэтому Гора Нево и Вифавара значились в моем маршруте, как факультативные (не обязательные к посещению) объекты.

    Так вот, для таких же, как я, кто смотрит на религию, как на культурный объект, сообщаю, что на Горе Нево делать нечего. :nea.gif:
    С т.з. именно «посмотреть» - абсолютно никчемный объект (дополнительным подтверждением чему является стоимость билета - уж если стремящиеся урвать по максимуму на входных билетах иорданцы здесь выставили всего 1 JD, значит они оценили, что при более высокой цене, народ не пойдет).

    Возможно, что-то изменится, когда откроют после реконструкции главную церковь с расположенными в ней мозаиками. Судя по тем фоткам, что я видел, мозаики внутри церкви - супер!
    Но что в январе 2012 года, что в январе этого года - реконструкция продолжается. Поэтому приходится довольствоваться двумя скромными мозаиками на улице под тентом. А они по сравнению с ранее виденными, как-то ни о чем.

    Сама же «гора» - ну стоишь ты на том месте, где стоял Моисей. Видишь где-то там вдали Израиль, Мертвое море и Галилейское море… Ну и? :dnknow: Вид не сказать, что прям захватывающий. Обычный, так сказать.

    В общем, если и ехать (без религиозной подоплеки), то исключительно ради «галочки» - «я был на том месте, откуда Моисей...».

    • Мозаика

    • Примерно такой вид должен был открыться Моисею

    • Скульптура, символизирующая жезл Моисея,

  • Вифавара.

    Место крещения Христа на реке Иордан (англ. – Bethany-beyond-the-Jordan).

    Меня оно, впрочем, интересовало, в первую очередь, как возможность посмотреть «легендарную» реку Иордан.

    С учетом того, что это место уже «новозаветное», т.е. посещаемо более многочисленными христианами (Гора Нево, наверное, интересна в основном самим иудеям), здесь цена билета заметно выше – 12 JD.
    С одной стороны это «оправданно» тем, что это стоимость тура с гидом (и аудиогидом, в т.ч. на русском языке тоже). С другой - тур этот дается отнюдь не по твоему желанию, а без вариантов. Т.е. самостоятельно погулять вдоль Иордана нельзя. (Хотя не надо забывать, что там, всё-таки, приграничная зона с Израилем – граница проходит аккурат по Иордану).

    Уровень зрелищности тоже повыше (не в 12 раз, конечно :biggrin: ).
    Сначала привозят на автобусе к началу тропы. И далее пешком до Иордана с остановками у источника Иоанна Крестителя (сейчас визуально – пересохшего) и собственно у места, где Иоанн крестил Иисуса (оттуда до реки Иордан еще некоторое расстояние надо пройти).
    На месте крещения руины трех церквей. Но само по себе место далеко от исторической привлекательности. По крайней мере, меня не впечатлило. :nea.gif:

    Но я же хотел увидеть Иордан - я его увидел.:улыб: И увиденное меня, прямо скажем, поразило... Ведь благодаря всем этим историям и легендам, ожидаешь увидеть могучую полноводную реку. А там - узкий заиленный проток какого-то грязно-зеленого цвета. Слова «великая» и «легендарная» с этим каналом как-то не очень вяжутся. :а\?:

    Тем не менее, верующие люди купаются и в таких условиях. При нас там окунулась (ну кто же еще - конечно) наша соотечественница, ехавшая с нами в автобусе. Поинтересовался у нее - и как вода? Зима, всё-таки, пусть и ближневосточная. Но женщина оказалась из Иркутска, поэтому сказала, что вода вообще супер – «у нас летом холоднее».

    В текущей ситуации выход к Иордану примечателен еще тем, что это, пожалуй, единственное место, где можно спокойно сфотографировать как саму израильскую границу, так и израильских пограничников, и они тебе слова сказать не смогут.:миг:Два государства реально разделяет узкая 5-метровая полоска воды. Проплыть можно за пару минут.
    С иорданской стороны стоит один пограничник- тщедушный паренек, со стороны Израиля - чуть ли не целый взвод крепких мужиков.

    • Источник Иоанна Крестителя

    • Живописная тропинка от Источника к Месту Крещения

    • Место Крещения

    • Иордан и иордано-израильская граница

    • Одна из многочисленных церквей Иоанна Крестителя

  • Мертвое море.

    Приехать в Иорданию и не побывать на Мертвом море было бы форменным кощунством (равным образом это применимо и к Израилю). Я такого допустить не мог.:миг:

    А еще обязательная фотка-клише – лежа на воде и с газетой в руках. :biggrin: Эх, жаль я забыл взять газету… (LP для этих целей пожалел).

    Что сказать про Мертвое море? Оно именно такое, как рассказывают.:yes.gif:
    Вода держит идеально и без каких-либо усилий вообще. Даже таких горе-мореплавателей, как я.:улыб:Просто растягиваешься во весь рост и всё. Не надо ни руками грести, ни ногами дрыгать – лежишь себе спокойненько и лежишь. Захотел перевернуться – перевернулся. И всё буквально чуть ли не над поверхностью воды.

    Вода жутко горькая (не, я не пил её, конечно, но на губы попадала ведь) и маслянистая. Буквально через час ты уже весь скользкий и блестящий. А через пару часов – кожа вся покрыта приличным слоем соли.
    Народ еще грязью намазывался, я не стал – не охота было потом её долго смывать.

    Перед поездкой было опасение насчет температуры «окружающей среды». Гулял ведь я до этого в джинсовке и свитере, а тут надо в одних плавках стоять. :а\?:
    Опасения не оправдались. Еще только на подъезде к Мертвому морю воздух заметно потеплел – водитель открыл в машине окно, и через него к нам залетал приятный, можно сказать, «летний» ветерок.
    Непосредственно на пляже тоже было тепло. Даже без верхней одежды. А в воде так еще теплее.

    А вот что оказалось неожиданным, так это инфраструктура (если её можно так назвать). :шок:
    Пляж, на котором мы были – Amman Beach, вообще-то именуется «публичным». Тем не менее, вход на него платный. Причем билет стоит весьма нехилые 16 JD.
    И что бы вы думали – за такие деньги пляж прям весь вычищен, вылизан и обставлен новенькими лежаками с зонтиками?
    Как бы не так. Вместо лежаков и зонтиков за 16 JD вы получаете…эээ…пластиковый стул. :umnik: И собственно всё.

    Ну да, на небольшом пятачке перед спуском к Мертвому морю есть бассейн. Но он, во-первых, даже не подогреваемый. Во-вторых, приехать на Мертвое море и купаться в бассейне – это какое-то совсем извращенное извращение. :безум:

    Есть кабинки для переодевания. Однако ключ надо брать за доп. деньги (пусть и скромные 1,5 JD, но за что ты тогда только что заплатил 16 JD?).
    Душ? Есть и в комнатах для переодевания и непосредственно на пляже, но он ледяной! :eek:
    Да, летом (и даже весной-осенью) при палящей жаре такой холодный душ, наверное, здорово освежает. Но зимой – пусть на воздухе и не холодно, а вот под душем – очень.

    Впрочем, это всё так – истины ради, а не в качестве каких-то больших претензий.
    Впечатление от встречи с чудом никакие недостатки инфраструктуры испортить не могли по определению.:хехе:

    • Мертвое море. Amman Beach

    • Соль Мертвого моря

    • "Угнетенным женщинам Востока" остается лишь

  • Там одна даже без верхней одежды плавает. Неужели тоже местная? )

  • О, душ на пляже это отдельная история. Летом из него течет кипяток, именно он, а не просто горячая вода. Мы были с Израильской стороны в августе. Воздух 48, вода 36, я бежала к душу бегом в надежде чуть-чуть освежиться, а попала под струю кипятка. В итоге в каком-то павильончике с косметикой, плюхнулась на какую-то тумбочку прямо под кондиционером и минут пять, как та собака с высунутым языком пыталась отдышаться.

  • В ответ на: Летом из него течет кипяток
    Опачки. :eek:
    Ну уж если у более цивильных израильтян так, то и у иорданцев наверняка аналогично. Получается, они просто подают холодную воду, но летом она на жаре нагревается до кипятка, а зимой так и остается холодной.
    В ответ на: В итоге в каком-то павильончике с косметикой
    В Эйн Бокек были?

  • В ответ на: Там одна даже без верхней одежды плавает. Неужели тоже местная? )
    Не, это не местные. Я их по внешности и одежде за индианок принял. В Индии не был - хз, там женщины как купаются - в одежде или купальниках? :dnknow:

    Местные там только такие, как стоят. :biggrin: Максимум заходят в воду и ступни мочат. А остальное время сидят на стульях и (грустно) фотают отдыхающих иностранцев на телефон.

  • Да, из-за пещеры писем понесло туда, но не впечатлило.

  • Я просто помню там этот "павильончик с косметикой". :хехе:Полчаса по всему пляжу искали, где же тут обещанный туалет, так и не нашли, а когда уже уходили, заглянули туда че-нить посмотреть-купить - опа, так тут туалет и есть, кто бы догадался.

  • В ответ на: Пляж, на котором мы были – Amman Beach, вообще-то именуется «публичным». Тем не менее, вход на него платный. Причем билет стоит весьма нехилые 16 JD.
    Да уж! И кто после этого "жадные евреи"? :biggrin: В Израиле общественный пляж абсолютно бесплатный (мы были в Эйн-Геди). Правда там нет даже стульчиков, но душ есть. Кабинок тоже не было, переодевался за камнем:улыб:А вот сам пляж похуже - крутой скалистый спуск и небольшая полоска побережья с камнями, обросшими солью.

  • А вот на Эйн Бокек (тоже бесплатный) есть и лежаки (платные кажется), и зонтики, и кабинки для переодевания. :yes.gif:И нету камней, обросших солью.

    Единственный минус - это де-факто не Мёртвое море. :biggrin:

  • Хаммамат Маин.

    По пути в Хаммамат Маин заехали еще на т.н. Панораму Мертвого моря. Или если быть точным – не на неё саму, а на точку, откуда, по утверждению нашего водителя, вид на Мёртвое море «еще лучше». При этом на Панораму вход платный (пусть и символические 2 JD), а тут всё свободно – так что водитель, как бы, экономил нам деньги.

    Ну че сказать… Если водитель не соврал и там, где мы были, вид действительно «еще лучше», то грустно представить, что тогда на самой Панораме… :безум: Может всё сильно зависит от времени года, суток, погоды. Но в тот конкретный момент открывавшийся нам вид не впечатлял вообще никак.

    Сам же Хаммамат Маин это горячие источники, сбегающие мощным потоком со склона скалы вниз в бассейн, оборудованный еще римлянами.
    Относительно недавно комплекс источников приобрела некая компания из стран Персидского залива, и сразу же резко взвинтила цену на вход до 15 JD. Ровно, как и в случае с пляжем Мёртвого моря – сервиса за такие деньги никакого. Переодевались мы, помнится, чуть ли не на улице под полотенцами.

    Но ближе к сути. Как уже писал выше, не планировал туда ехать вообще. И опять же понравилось (даже не смотря на цену).:улыб:
    Ощущения, когда стоишь под этим мощными струями горячей воды, к-е буквально вжимают тебя в пол – просто супер! :live:
    Или релаксируешь потом в горячем бассейне (t от +45 до +60!), когда на улице весьма прохладно и пар поднимается от воды. Ммм...красота!:бебе:
    Можно еще было подняться по вырубленным в камням ступенькам в пещеру, где устроено что-то типа природной сауны. Но там меня чет не прикололо – внутри местная ребятня тусит, непосредственно к горячему «центру» не пробиться, а у входа сидеть прохладно.

    Откровенно говоря, такая нагрузка на сердце в один день – и Мёртвое море с его соленой водой, и горячие источники, наверняка, не самая лучшая затея. Водитель нам тоже говорил об этом, но уходить совершенно не хотелось.

    По итогу мы там с итальянцами прозависали часа 2, наверное. И дольше бы оставались, если бы водитель не сказал, что они закрываются уже. :biggrin:

    Но в принципе, тем, кто будет в Иордании, советую всё же, разнести посещение Мёртвого моря и Хаммамат Маин на разные дни – при наличии такой возможности (в первую очередь, очевидно, финансовой – т.к. поездка в разные дни обойдется раза в 2 дороже).

    • Горячие источники Хаммамат Маин

    • Smoke on the Water :)

  • 8 день. 6 января. Мадаба – Умм Ар-Расас – Махерус.

    Изначально я на сегодня планировал с утра съездить в Махерус, а потом осмотреть Мадабу.
    В отеле мне предложили съездить в Махерус и еще Умм Ар-Расас на такси - мол, один постоялец уже заявился на такой тур, так что вдвоем вам это будет стоить «всего лишь» 15 JD.
    Я отказался, решил, что и на общественном транспорте доберусь. На что менеджер сказал, что «если что, такси отправляется от отеля в 13».

    Пришел на автовокзал, нашел автобус в Мукавир (деревня рядом с к-й находится Махерус), но просидев там полчаса, понял, что он видимо, как всегда, отправится только по заполнению. Так что я таким макаром потеряю кучу времени и по итогу в Мадабу вернусь за час до захода солнца и закрытия всех церквей.
    Плюнул на автобус, и пошел в быстром темпе осматривать Мадабу, чтобы успеть к 13 на пусть и дорогой, но хоть какой-то вариант съездить в Махерус.

    Мадаба.

    При всей внешней абсолютной толерантности к другим религиям («внешней» не в плане «показной», а в смысле, что проявляется это повсеместно), в Иордании, тем не менее, 90% населения составляют мусульмане.

    Так вот эдаким «христианским островком в исламском океане» выступает Мадаба. Как непосредственно по составу жителей, одна треть к-х - христиане (в начале 19-го века в заброшенную более 1100 лет Мадабу переселились христиане из Карака, спасаясь от резни тамошних мусульман). Так и по многочисленным христианским церквям с великолепными мозаиками Византийской эпохи. Они и являются основным центром притяжения для туристов.

    Главная из мозаик, естественно, знаменитая Карта в церкви св. Георгия! Хотя понятно, что «естественно» и «знаменитая» это всё условно. Верно это по большому счету лишь для тех, кто либо уже побывал в Мадабе, либо ну очень близко знаком с темой. Я вот, при всей своей любви как к Древней истории, так и к Ближнему Востоку, до начала подготовки к поездке тоже знать не знал ни про какую «мадабскую мозаику-карту». :dnknow:

    Впрочем, в любом случае, «карта» у меня была в самой оконцовке забега. А сначала я по очереди посетил церковь Апостолов, Археологический парк и Музей Мадабы (единый билет 2 JD), а также действующую церковь Иоанна Крестителя (в ней древних мозаик нет, только репродукции, зато вид снаружи на церковь и с колокольни на город - супер!).

    В принципе, на всё это достаточно буквально 2-3 часов неспешной прогулки - сама Мадаба (историческая её часть) весьма миниатюрна по размерам. Так что про «забег» это слегка утрировано.:улыб: Просто у меня в целом было 2 часа на всю Мадабу, включая «карту», поэтому приходилось спешить.

    По итогу к церкви св. Георгия, где находится карта (вход 1 JD), я пришел буквально за 15 минут до того, как надо уже бежать в отель. А там середина дня, толпа туристов (ну, по местным иорданским меркам). Приходилось протискиваться, чтобы получше разглядеть карту и сфотографировать её без чьих-либо рук и ног.

    В целом - не знаю, ценность её, наверное, всё же больше историческая – карта Ближнего Востока времен императора Юстиниана, на к-й показаны древние города Святой земли (Иерусалим, Вифлеем, Иерихон), Мертвое море (с убегающими оттуда в панике рыбами :biggrin: ), Средиземное море, Иордан, Нил, Синай (всё это, правда, без находящейся во дворе репродукции с расшифровками фиг опознаешь:миг:).

    А вот зрелищность не особо производит впечатление. Вот допустим мозаика «Зала Ипполита» в римской вилле 6 в. в арх. парке Мадабы куда интереснее визуально выглядит.
    Плюс опять же, карта не цельная, а кусками, и на полу, прям под ногами, а не допустим на стене - т.е. нет общего на неё взгляда.

    Посмотрел со всех сторон, паникующих рыб опознал и побежал в отель. Успел.

    • Мадаба

    • Церковь Иоанна Крестителя

    • Мозаика "Зала Ипполита" из арх. парка

    • В целом Мадаба остается мусульманским городом :)

    • Мозаика-карта в церкви св. Георгия (в центре -

  • Умм Ар-Расас.

    Место это внесено в Список Юнеско. Однако надо полагать в первую (а может и единственную) очередь за счет исторической ценности мозаик в церкви св. Стефана.
    Т.к. находящиеся за её пределами и составляющие большую часть территории развалины еще 4 церквей представляют собой сплошные руины.

    Где-то можно встретить фрагменты мозаики, где-то сохранившиеся арки, обломки колонн и лестниц. Но смотрится это именно как нагромождение камней.

    Возможно, именно поэтому, несмотря на все официальные признания, место не очень известное, не раскрученное и мало посещаемое.
    Даже вход в церковь св. Стефана (главный хит!) и тот совершенно бесплатный.

    Мозаики интересные. На центральной по краям изображены картинки порядка 30 древних городов – Кейсария, Наблус, Мадаба, Ашкелон, сам Умм Ар-Расас под древним именем Кастрон Мефаа.
    Но вот так, чтобы из-за них специально сюда поехать – это вряд ли. :dnknow: Надо быть очень большим поклонником мозаичного искусства.

    Мне же Умм Ар-Расас запомнился встречей с…лисой!
    Стою, собираюсь сфотографировать очередные развалины, уже нацелил объектив, соответственно смотрю через ЖК-дисплей. Тут откуда-то из под камней вылезает что-то мелкое мохнатое и с торчащими ушами.
    Я то подумал, что это очередной иорданский кот (коты на Ближнем Востоке обитают повсеместно, даже если до ближайшего населенного пункта будет полдня пути) и решил «не портить» аутентичность кадра с древнеримскими камнями современным котом. Опускаю объектив – ёжкин кот, так это ж никакой не кот, а лисица! :eek:

    Эх… если б я наплевал на всю аутентичность и нажал на кнопку, как намеревался, получился бы отличный снимок – лис вылез мне прям по центру кадра. А так, пока я приходил в себя от неожиданности, лис быстро убежал по камням, виляя своим лисьим хвостом.

    • Останки церкви с фрагментами мозаик

    • Общий вид развалин Умм Ар-Расас

    • Мозаика церкви св. Стефана (фигуры людей в

    • Филадельфия (Амман) и Мидава (Мадаба)

  • Махерус.

    Здесь танцевала свой танец юная Саломея. Да так, что зачарованный Ирод Антипа пообещал выполнить любое желание падчерицы. Мать Саломеи Иродиада, пылая ненавистью к Иоанну Крестителю (за публичное осуждение её преступной связи с Иродом Антипой - сводным братом её первого мужа Ирода Филиппа), настояла, чтобы дочь потребовала смерти Иоанна. И голова пророка была принесена Саломее на блюде...
    (Кстати, Иоанн Креститель равно почитаем и в исламе – под именем Яхья бин Захария).

    Я в данном случае купился именно на историческую ценность места. Т.к. про визуалку заранее было известно, что она слабая.
    От крепости Ирода Великого (билет 1,5 JD) остались буквально несколько колонн, причем выглядят они как-то уж очень новыми, как будто вчера поставлены. Так что непосредственно «по крепости» погулять достаточно минут 5.:хехе:

    Есть интересные пещеры в скалах вокруг холма, на к-м находится крепость, можно там полазить. В одной из пещер (возможно) держали в заточении Иоанна Крестителя, а потом в них жили монахи в начале христианской эпохи.

    Как и в случае с Караком, самое красивое – вид издалека. Как на руины крепости на вершине холма, так и со «стен» крепости на вырубленные в скалах пещеры.

    • Махерус - крепость Ирода Великого

    • Между этими колоннами танцевала Саломея

    • А здесь, возможно, ждал своего часа Иоанн

    • Окружающие горы и где-то там за горизонтом -

  • Мадаба – Амман.

    Вернулся в Мадабу в полпятого. О! Так еще полчаса до закрытия церкви св. Георгия. Побежал туда еще раз посмотреть на карту.
    Как честный турист пошел второй раз покупать билет. Но девочка на кассе узнала меня – так вы же сегодня утром уже были, идите так.:улыб:

    На этот раз в церкви не было никого. Поэтому я и карту в подробностях рассмотрел. И еще спустился в боковой придел, где выставлены древние, выцветшие от старости и света иконы.

    Перед отъездом в Амман посидел еще в Ayola Bar. Кстати, весьма уютный бар, рекомендую (правда, до меня его уже рекомендовал LP:миг:).
    Роскошной еды там ждать не стоит, скорее что-то типа местного фастфуда - кебабы, сэндвичи, картошка фри и т.п. Зато подают алкоголь - пиво, вино, и кальян.
    И расположен он в самом центре - прямо напротив церкви св. Георгия.

    Я там в свои первый и последний мадабские вечера «дегустировал» местное вино. На мой непритязательный вкус - вполне себе неплохо.
    В итоге в тот вечер так надегустировался :biggrin: , что когда пришел на автовокзал, там на всей площадке ни души и только один одинешенек автобус. Слава богу, это был именно мой автобус (билет 0,65 JD).

    • Церковь св. Георгия (огороженное столбиками место

    • Древние византийские иконы

  • 9 день. 7 января. Замки пустыни.

    Общее название, объединяющее больше десятка замков, «загородных» дворцов и караван-сараев, построенных правителями Омейядской династии в каменистой Сирийской пустыне на восток от Аммана.

    Выделяют из них три - Каср аль-Азрак, Кусэйр Амра и Каср Харана. Они наиболее интересные и сохранившиеся, плюс находятся все в относительной доступности вдоль одного шоссе от Аммана к Азраку (к границе с Саудовской Аравией и Ираком).
    Соответственно, они объединены в единый билет за 1 JD.

    Из остальных я себе по LP отметил еще Умм аль-Джималь (хотя это вообще-то не замок, а развалины древнего города с постройками набатейского, римского и византийского периода), но он находится в другом конце пустыни.
    В принципе, думаю, можно за полный день объехать 3 замка плюс Умм аль-Джималь, только стоить будет дорого.

    Вариант добраться до этих трех замков, по сути, один - такси.
    Я вчера по приезду из Мадабы проверил наличие «тура» в своем Farah Hotel (там также, как в Black Iris формируются туры, только не менеджеры народ компонуют, а надо самому записываться на доске на конкретную дату) - на завтра Замки пустыни не заявлены.
    Можно было бы по простому на улице с таксистом договориться, но я прочитал в LP, что, помимо Farah, еще отели Mansour, Palace и Cliff организуют такие туры. Причем через них будет дешевле, чем на обычном такси.

    Уже не помню по какому принципу я выбрал из этого списка Mansour Hotel и там прикольный мужик-палестинец (поболтали с ним «за жизнь» - живет в Иордании без паспорта, т.к. его отец был бойцом палестинского сопротивления) в моменте организовал мне машину на завтра.
    С водителем поторговались - он предложил 40 JD, я - 20:миг:(палестинец не вмешивался – «я нашел тебе водителя, дальше ваши отношения»), сошлись на 30 и что водитель «еще подумает».

    Но по итогу, когда я пришел на следующее утро к отелю, выяснилось, что нашлись еще двое итальянцев (везло мне в этой поездке на итальянцев :biggrin: ), поэтому при цене за машину (которая вдруг стала даже не 40, а) 41 JD с меня всего лишь 13,7 JD. Отлично!

    Каср аль-Азрак.


    Крепость, построенная еще в римские времена, и впоследствии неоднократно перестраивавшаяся арабами и турками.

    Находится в городке Азрак, населенном по преимуществу чеченцами («очень гостеприимными» согласно LP - мне на практике проверить не довелось), у самой границы с Саудовской Аравией - буквально 15 км.

    Еще один объект «культа Лоуренса Аравийского». Здесь Лоуренс пережидал зиму 1917-18 годов, квартируя в открытой всеми ветрами крепости, бок о бок со своими арабскими соратниками.

    Смотреть в самой крепости особо нечего. Глянуть снаружи на общий вид - ничего так, высокие стены, мощная башня на входе.
    А внутри интерес представляют разве что прямоугольная мечеть по центру внутреннего двора и тяжеленные каменные двери толщиной сантиметров 20 - одна (двустворчатая) на входе в крепость, другая - в левой стене.

    Можно полазить поверху, посмотреть закопченные от костров каменные балки, спуститься вниз в пересохший колодец и еще заглянуть в мини-музей в одном из помещений, где собраны различные древние барельефы с изображением людей и животных.
    В целом - полчаса за глаза.

    • Крепость аль-Азрак

    • Внутренний двор с мечетью

    • Башня на входе в крепость

    • Мощная каменная дверь

  • Кусэйр Амра.

    Как раз, пример «обобщения» совершенно разных строений под названием «замки пустыни». Так как ни замком, ни крепостью, ни даже дворцом Кусэйр Амра явно не является – нет мощных стен, нет башен, нет чего-либо еще подобного с защитно-оборонительной функцией.

    По факту это банный комплекс - одно сравнительно небольшое здание, внешними очертаниями (типичные мини-купола) напоминающее классический хаммам.
    Тем не менее, снаружи выглядит весьма симпатично, скажем так мило.:улыб:

    Однако, это не главное, главное - внутри. Стоит только зайти внутрь и тебя просто сшибает с ног от увиденного – все стены и потолок расписаны фресками! И какими фресками!!

    Сцены охоты и уборки урожая, древние короли (византийский император, царь Персии и король визиготов) и арабские калифы под опахалами слуг, полуобнаженные (!) танцовщицы и сцены купания в бане женщин и детей, а еще – медведи с мартышками, играющие на музыкальных инструментах и изображение звездного неба с зодиакальными созвездиями.

    Полуобнаженные! Женщины! :шок: И полностью обнаженные, кстати, тоже. На стенах исламского дворца, когда ислам запрещает изображать не то, что людей, а вообще любых живых существ. Куда уж там (полу)обнаженных женщин.

    Это что-то невероятное и совершенно немыслимое. :dnknow: Полный переворот сознания.

    Кусэйр Амра единственный из всех «замков пустыни» внесен в Список Юнеско. И абсолютно заслуженно. Только ради него одного стоит взять тур по замкам.

    Да, ценности фрескам добавляет их религиозная уникальность. Но, помимо этого, они еще и просто красивы. :live:

    • Кусэйр Амра

    • Центральное панно

    • Сцена купания

    • И полуобнаженные танцовщицы

    • Карта звёздного неба с Большой медведицей в центре

  • Каср Харана.

    После крепости и банного комплекса, завершая полный «комплект» разнообразия построек – Каср Харана является примером «загородного дворца».

    Небольшое, практически квадратное по периметру 2-этажное здание с бесконечными комнатами и залами, переходящими один из другого (всего их там больше 60).
    Для замка или форта он слишком скромный (как по размеру, так и по мощи). Да и кому, и от кого там обороняться, если на многие километры вокруг не было никаких поселений?

    Самое интересное опять – общий вид снаружи.:улыб: Только не обязательно издалека, вблизи тоже отлично смотрится, т.к. он стоит не на возвышении, а на ровной поверхности пустыни (проезжающие на заднем фоне машины вот только не очень в тему).

    • Каср Харана

    • Внутренний двор с бесчисленными комнатами

    • Один из залов

  • Амман.

    Еще когда выезжали из Аммана, водитель показал нам вдали на холме красивую мечеть черно-белой «шахматной» расцветки, сказал, что это мечеть Абу Дарвиш и, когда поедем обратно, он может проехать мимо неё и остановиться, если мы хотим.
    Я естественно был двумя руками «за». Однако совершенно неожиданно итальянцы вдруг высказались резко против :eek: – типа, не надо никуда заезжать, только по замкам пустыни и сразу назад в отель. Водитель пожал плечами – ну как хотите.

    Как же я их тогда ненавидел... Какого черта?! :зло: Водитель сам предлагает посетить по пути еще один интересный объект, а они наотрез отказываются?
    Ну ладно, че делать, их то двое, я один – демократия, блин. Мало ли, может спешат люди куда.

    Но водитель оказался хитрее нас всех вместе взятых. :biggrin:
    На обратном пути итальянцы, к-е и так, чем дальше, тем меньше ходили и смотрели, а больше сидели тупо в машине и ждали меня (в Кусэйр Амра минут на 15 заглянули, в Каср Харана – считай только зашли и вышли), вообще завалились спать (не понимаю, какой смысл ехать в такой «тур» историко-экскурсионной направленности, если вам это на фиг не надо и не интересно? :dnknow: ).
    И водитель, ни слова не говоря, тихой сапой просто привез нас к этой мечети и остановился – о, а вот мечеть, к-ю я утром вам показывал, не пойдете посмотреть?:миг:

    Естественно, раз уж мы приехали, совсем глупо теперь отказываться выйти на 5 минут. Никуда они, в общем, не спешили, вышли, посмотрели, опять подождали меня, пока я еще и внутрь зашел (но внутри обстановка мечети самая обыкновенная).

    Вернулись то один хрен в 13 часов – еще полдня впереди.
    Но это последние полдня в Иордании (я ж тогда не знал еще, что второй раз поеду:улыб:)! Не сидеть же в номере, пошел погулять, че-то еще напоследок посмотреть, может сувениров каких купить.

    • Мечеть Абу Дарвиш

    • Амман. Центр

    • Иорданский "бобби" :)

    • Продажа сока из сахарного тростника

  • Дохожу до некоего комплекса, в к-м, судя по всему, по плану должен был находиться (или его должны были перенести сюда) автовокзал Рахадан – по крайней мере, LP именно здесь его на карте указывает. Но по факту Рахадан даже до сего момента расположен на пару километров дальше, а этот комплекс используется как стоянка такси и просто парковка.

    Чет полиция в ряд стоит и народ толпится. Че стоят? А фиг их знает, да и по барабану.
    За этим комплексом я еще в первый день приезда заприметил симпатичную мечеть, но раньше ноги до неё «не дошли». Мечеть закрывается комплексом, и я полез на надземную лестницу, с к-й должен был открыться более свободный вид. Однако, не успел подняться буквально на несколько ступенек, меня догоняет полицейский – спускайся, нельзя туда! Э, почему нельзя? :dnknow: Я же видел раньше, что люди тут ходили. Нельзя и всё!

    Спустился, огляделся. Опа! А полиция-то не просто так в ряд выстроилась – они все в полном обмундировании спецназа, в бронежилетах, шлемах и с дубинками наизготове. Так-так-так…
    Приглядываюсь еще внимательнее – в здании, перед которым они выстроились в цепь, разбито и как бы оплавлено после взрыва стекло, а справа от полицейских на асфальте лежит полусгоревший мотоцикл. Хм… еще интереснее.

    Начал было фотать, но меня быстро прервал чуть ли не тот же полицейский – так, парень, тебе ваще чего тут надо? Ты куда шел? Да вон к той мечети. Зачем тебе в мечеть, ты мусульманин? Нет, я турист, хотел посмотреть на мечеть. Турист? И че ты там в мечети хотел посмотреть, че там вообще смотреть? Ну интересная мечеть, вот и хотел. Короче, надо в мечеть – иди, а тут не фиг стоять.
    Ну ладно, в морду не дал, фотоаппарат не разбил, и на том спасибо. Иордания, всё-таки, не какое-нить полицейское государство, тут к туристам уважительное отношение.

    Не, ну естественно, я так просто не ушел.:миг: Но я не виноват – «оно само!». :biggrin: Пошел повзаправдешнему к мечети – оба-на, а там вся площадь перед мечетью (обратная сторона этого комплекса) заставлена бронемашинами! И в открытый люк одной из них, видно, что машина вся забита спецназовцами.

    Хрена себе… :шок: Всё оказывается куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Или местные власти так напуганы событиями в соседней Сирии (тогда еще не скатившейся к войне «всех против всех»), что предпочитают «дуть на воду» и по каждому даже мелкому происшествию моментально поднимают спецназ? Чтобы погасить все протесты в зародыше.

    Ладно, думаю, пойду от греха ближе к центру. Пооглядывался еще по сторонам и на склоне холма над Римским театром увидел приличные толпы людей, к-е при приближении их фото-зумом оказались сплошь мужиками и подростками. Стоят че-то, перетирают. Но фиг знает – причина ли они событий «внизу», т.е. связаны как-то, или только следствие – увидели и вышли обсудить.

    А тут еще приходит смс-ка с Родины, что «в Дамаске вчера был теракт в центре, взорвали заминированный автомобиль». Ну ёпрст, и куда мне теперь деваться? Тут мотоциклы жгут, там автомобили взрывают, загнали, блин, «за флажки».

    В отеле спросил у менеджера – не знает ли он, че произошло? Он не знал, но быстро нашел в инете, что какой-то мотоциклист бросил бутылку с зажигательной смесью в окно этого здания.
    А че за здание, чем именно оно не угодило? Там находится «министерство, к-е запрещает демонстрации, протесты и всякие уличные выступления» (как-то так).

    Да, ирония, однако – выступления начались с атаки на министерство по запрету выступлений…:улыб:

    • Полицейское оцепление

    • Сгоревший мотоцикл

    • Бронемашины

    • Народные массы на окрестном холме

  • 10 день. 8 января. Дамаск.

    Амман – Дамаск.


    Автобусы и сервисы из Аммана в Дамаск уезжали со Старого Абдали.
    Я выбрал сервис – мало ли, во сколько по расписанию поедет автобус – и сторговался на 12 JD. Но заполнения сервиса тоже пришлось подождать почти час.

    Погранично-таможенные формальности прошли быстро и без особых проблем – 8 JD за выезд из Иордании, 20$ - за визу Сирии.

    Но уже практически на подъезде к Дамаску попали в какую-то огроменную пробень. Поток машин именно в сторону Сирии растянулся на несколько километров.
    Когда подъехали ближе, выяснилось, что там еще один чек-пойнт, уже чисто сирийский, где опять проверяли все машины.

  • Дамаск.

    Дамаск внешне выглядел совершенно безмятежно. Город жил своей обычной жизнью, машины ездили, люди ходили, магазины и прочие заведения работали. Ничего не говорило о том, что вчера здесь был теракт, а в соседних городах идут протесты, волнения и вооруженные столкновения.

    У меня было полдня до вылета. Идти смотреть что-то новое не хотелось. Хотелось просто побродить по знакомым местам. И я пошел в Старый город.

    Текущая ситуация резко проявилась на главном средоточии людской активности – на Базаре.
    Да, там и раньше периодически кто-то подходил и пытался затащить в свою лавку. Но щас стоило только зайти, как человек 5 сразу буквально набросились на меня.

    Покупать мне ничего не надо было, все сувениры давно куплены. Однако, один торговец, всё-таки, увлек меня к себе. Он заговорил на вполне приличном русском.

    Рудик (Радван), на вид лет 45-50, еще в советские годы учился в Москве. Вспоминал, как весело и здорово было в студенческие годы в СССР.

    Посидели. Попили чая. Поговорили:
    - Туристов практически нет, бизнес встал, никто ничего не покупает, а жить как-то надо.
    - А как вы тут вообще? Вот вчера, я слышал, был теракт где-то в центре.
    - Плохо. Я 50 лет здесь живу. Друг, тут такого никогда не было, чтобы брат шёл на брата, чтобы сосед убивал соседа. Мы всегда жили дружно, и христиане, и мусульмане. Такого здесь никогда не было…

    И хотя я действительно не собирался ничего покупать, он буквально уговорил меня взять у него красивый расписной платок – «возьми хоть что-то». Отдал ему российскими деньгами, не помню, рублей 200-300. Он был рад и рублям.

    Напоследок не мог не зайти в мечеть Омейядов. Пусть я там был уже неоднократно – собственно, сколько раз приезжал в Дамаск, столько и заходил.
    Побывать там это каждый раз новое чудо, новая встреча с чем-то необыкновенным, красотой, к-я восхищает и не отпускает.

    После сокрушительного поражения при Ярмуке в 636 году, когда более чем 40-тысячное византийское войско было разбито и обращено в бегство 25 тысячами «воинов Аллаха», следствием чего стала потеря для Византии всей Сирии и осада арабами Иерусалима, византийский император Ираклий горестно воскликнул: «Прощай, Сирия! Какую страну мы потеряли…».

    Похоже сейчас, спустя более чем 13 веков, у нас есть все основания повторить те же слова.

    • В начале 2012-го, Дамаск еще жил обычной жизнью...

    • ...и в этом здании еще были целы все стёкла (в

    • Рынок аль-Хамидия

    • Омейядская мечеть

    • Маронитская церковь св. Марии

  • Итоги:

    Отчет, всё-таки, не по Сирии.:улыб:Поэтому кратко и традиционно «иорданские итоги».

    Посещено: 19 городов/мест/объектов.
    В целом, это практически всё, что есть в Иордании. Хиты точно все, ну а из второстепенных можно еще штук 5-10 набрать (пара-тройка «замков пустыни», тот же Умм аль-Джималь, долина Вади Муджиб, несколько мелких городов и разные «библейские места», типа пещеры Лота).

    Деньги: на 10 дней (с учетом Сирии) ушло 590 $ (соответственно, 59$/день).
    Немного. И значительная часть трат это входные билеты и всякие визовые формальности (виза Иордании и сбор за выезд + 2 визы Сирии и сбор за выезд).
    Еда, транспорт и жилье (люксовые отели на Мёртвом море не берем) традиционно дешевы на «неэмиратском» Ближнем Востоке.

    Впечатления:
    Какая-то она такая спокойная, ровная эта Иордания.:хехе:В том плане, что есть мегахиты – Петра, Вади Рам, Мёртвое море, Джераш, а остальное... обыкновенное. :dnknow: Не хватает буйства красок.
    Слегка сонные они какие-то :biggrin: , что наглядно проявляется в описанной «транспортной проблеме» - движняка нет. Может от крохотности размеров это?

    С другой стороны – одной только Петры хватит, чтобы считать обязательной поездку в Иорданию.

    Если брать наблюдения за людьми, то Иордания ближе к «цивилизованности Европы» - более вежливо отстраненные. На Ливан в этом плане похоже.
    Многие знают английский, если спросить что-то, естественно, всегда помогут. Но сами на шею не бросаются и в гости не зовут.

    В общем, можно сказать, что это такой историко-культурный цивилизованный Ближний Восток.:улыб:

    • Маршрут по Иордании

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: